讓我們來(lái)看看那些功成名就的時(shí)裝設計師們，是怎樣借著(zhù)自己的名聲不務(wù)正業(yè)、頻頻圈錢(qián)的。
全世界最自戀的時(shí)裝設計師之一Marc Jacobs在2008年就曾為的自己設計的LV
Graffiti包全裸出鏡。
Louis Vuitton創(chuàng )意總監Marc
Jacobs又一次激怒了紐約西村的居民們。原因是他在這個(gè)平靜的藝術(shù)街區開(kāi)設了一間名叫BookMarc的書(shū)店。開(kāi)書(shū)店本身并非壞事，問(wèn)題是BookMarc吸引了大量的Marc
Jacobs擁躉從各地涌來(lái)。他們組成了聲勢浩大的觀(guān)光團，恨不得把BookMarc的門(mén)檻踏平，嚴重影響了周?chē)用駛兊纳睢?BR> Marc
Jacobs本人及生意伙伴Robert Duffy對此當然十分滿(mǎn)意。Robert Duffy甚至在BookMarc開(kāi)業(yè)的當天就表示，Marc
Jacobs咖啡館也已經(jīng)在籌備中了。
時(shí)裝設計師賣(mài)咖啡，奇怪嗎？事實(shí)上，不知從何時(shí)開(kāi)始，時(shí)裝設計師們就頻頻跨界，做著(zhù)各種與自己本行關(guān)系不大的事情，而且還常贏(yíng)得滿(mǎn)堂彩，仿佛他們在時(shí)尚界的成就等同于一張跨界研究生證書(shū)似的。拋開(kāi)愈演愈烈的大牌設計師與高街品牌聯(lián)名設計的部分不談(那只是赤裸裸的生意)，讓我們來(lái)看看那些功成名就的時(shí)裝設計師們，是怎樣借著(zhù)自己的名聲不務(wù)正業(yè)、頻頻圈錢(qián)的。
攝影師
老佛爺Karl
Lagerfeld大概是最想被人冠以攝影師稱(chēng)號的時(shí)裝設計師了，而中國版《Vogue》5周年圖片展則正投其所好。為了討好這個(gè)在時(shí)尚行業(yè)只手遮天的老人，雜志們頻頻邀請他拍攝時(shí)裝大片，即便他習慣性地在一段時(shí)間里永遠只用同樣的模特——比如最近，我們就只看得到超模Baptiste
Giabiconi。另外，他的照片雖然場(chǎng)面華麗，卻很少獨具創(chuàng )意。相比之下，Dior Homme的前任設計師Hedi
Slimane就要令人敬佩得多，為了攝影和其它一些藝術(shù)追求，Hedi辭去了在Dior的職務(wù)，而他隨后交出來(lái)作品也堪稱(chēng)優(yōu)秀。Tom
Ford同樣親自操刀其同名品牌的廣告拍攝，而且經(jīng)常性地，他拍攝的對象是他自己。
酒店及餐廳設計師
這是意大利人的最?lèi)?ài)。Versace、 Missoni和Moschino都有旗下的酒店。前不久Giorgio
Armani親手設計的奢侈酒店在世界第一高樓迪拜塔正式開(kāi)業(yè)，Salvatore
Ferragamo的酒店也在籌備當中。對于愈發(fā)自戀的時(shí)裝設計師們來(lái)說(shuō)，一年兩場(chǎng)的成衣秀已經(jīng)遠遠不夠滿(mǎn)足他們影響世界的野心，可以提供全方位身心體驗、完美體現設計師生活理念的酒店顯然是個(gè)上佳選擇。Dolce
& Gabbana在米蘭擁有一家黃金餐廳，他們設計了這家餐廳的一切，而Hotel
Armani簡(jiǎn)直就是為設計師本人歌功頌德的超大型博物館，唯一不同的是它并不需要每年支出一定的養護費用，反而可以輕而易舉地壓榨了時(shí)尚愛(ài)好者(以及暴發(fā)戶(hù))們的錢(qián)包。
導演
Tom Ford可說(shuō)是引發(fā)設計師們蜂擁拍電影的始作俑者。他的處女座《A Single Man》獲得了不少媒體的好評，并且讓男主角Colin
Firth斬獲了一座金獅獎。一時(shí)之間涌來(lái)的溢美之辭讓不少同樣大牌的設計師坐不住了——Karl Lagerfeld緊隨其后為Chanel拍攝了一組短片；Dolce
&
Gabbana的新片也在緊鑼密鼓進(jìn)行中，為此他們還請來(lái)了意大利女神莫妮卡?貝魯奇，還建立了一個(gè)倒計時(shí)網(wǎng)站，聲勢堪比一部真正的好萊塢大片。我對這樣的玩票之作興趣實(shí)在不大：設計師們的電影作品往往流于表面和極度自戀，《A
Single Man》中反復出現的慢鏡頭和標準Tom Ford式著(zhù)裝沒(méi)法不讓人審美疲勞，而Karl
Lagerfeld的16分鐘短片宛如夢(mèng)囈，我也根本不指望Dolce & Gabbana能改變點(diǎn)兒什么。
年輕一代的設計師們沒(méi)有足夠的本錢(qián)拍攝制作精良的大片，于是他們拍概念短片。比如鬼才設計師Gareth
Pugh就找來(lái)超模Raquel在他的短片中搖頭晃腦，先不論意義，氣場(chǎng)上先蓋住了再說(shuō)。
評委
大批時(shí)尚真人秀的崛起給時(shí)裝設計師們提供了一個(gè)全新的工作——評委�；旧�，設計師只要能直面鏡頭，說(shuō)話(huà)時(shí)舌頭不打結，就完全能夠勝任。這個(gè)領(lǐng)域里最成功的，是美國設計師Michael
Kors，雖然他至今也沒(méi)在選秀節目《Project
Runway》中說(shuō)出什么驚世駭俗的言論，但長(cháng)期露臉已經(jīng)令他在全球的個(gè)人知名度大漲。如果你看這類(lèi)節目較多，就會(huì )發(fā)現各個(gè)品牌的設計師們的確很樂(lè )于接受真人秀節目的邀約，因為這個(gè)工作完全不需要什么創(chuàng )作與努力，只要故作刻薄地對選手們指指點(diǎn)點(diǎn)就足夠了。
Model、演員、雜志主編……
在媒體無(wú)限發(fā)達的今天，時(shí)裝設計師們從來(lái)沒(méi)有遭遇過(guò)這么多鎂光燈和鏡頭。如果你是一名新銳設計師，《Dazed &
Confused》雜志會(huì )給你做專(zhuān)題采訪(fǎng)；如果你是一名華裔設計師，那么國內所有的時(shí)尚媒體會(huì )越過(guò)太平洋對你狂轟濫炸；如果你是一名已經(jīng)出柜的“同志”設計師，你將很有機會(huì )登上《Out》雜志封面……被提名CFDA大獎之后的第一件工作就是拍攝一組宣傳照供各大媒體發(fā)布；而若與高街品牌聯(lián)名之后，很可能你得對著(zhù)鏡頭大力吆喝；你得在紅地毯上學(xué)會(huì )像明星那樣搔首弄姿……
對于那些高調而自戀的設計師而言，這當然是件好事，比如死對頭Marc
Jacobs和Tom Ford就在《Out》雜志上打過(guò)擂臺，兩人還先后為自己品牌的香水代言，大喇喇地將自己的性感海報放大到五層樓那么高。然而對于A(yíng)lber
Elbaz(Lanvin創(chuàng )意總監)這樣傳統的設計師來(lái)講，情況就有些尷尬。時(shí)裝設計師們已經(jīng)跨越了那個(gè)只需要拿著(zhù)剪刀和量尺躲在幕后的時(shí)代，時(shí)尚的空前大眾化讓他們不得不走到幕前。時(shí)裝設計師們成了最新的時(shí)代偶像，他們是新時(shí)代的政治家、運動(dòng)員和娛樂(lè )明星。公眾對他們趨之若鶩，并且對他們的私生活了若指掌。這就是為什么在Isabella
Blow的傳記片里，John Galiano而非任何專(zhuān)業(yè)演員扮演了他自己，而對雜志絕非精通的Karl
Lagerfeld也可以受邀主編整整一期的《Wallpaper》。
然而這其中可以被忽略的部分則是，時(shí)裝設計師們絕不是萬(wàn)能的。當他們出于商業(yè)目的或其他自身需要而去從事某些并不那么擅長(cháng)的工作時(shí)，招來(lái)膜拜的是他們的知名度而非才華。他們或許做到了讓時(shí)尚理念影響到更多的人，但與此同時(shí)，對于時(shí)裝行業(yè)本身而言，他們所做的貢獻卻變得有限。也許不務(wù)正業(yè)的設計師并非糟糕透頂，但必須承認，也并不那么美妙。