一邊旅行，一邊收集素材，設計師們的采風(fēng)之旅簡(jiǎn)直已經(jīng)成了一項優(yōu)良傳統。畢竟如果少了那些度假圣地、風(fēng)景名勝區的名字，觀(guān)眾如何能夠對著(zhù)被抽象提取出來(lái)的異域元素露出心領(lǐng)神會(huì )的表情？旅途浪漫情懷，加上全球化時(shí)代的環(huán)球視野，構成了來(lái)年春夏的時(shí)尚生活意境。
2011春夏秀場(chǎng)
撒哈拉沙漠深入北非
走進(jìn)北非，走入北非，再入北非……從Yves Saint Laurent
1970年代那個(gè)著(zhù)名的非洲系列開(kāi)始，北非就成了設計師們的采風(fēng)圣地。作為北非的地標，撒哈拉沙漠年復一年出現在設計師們的采風(fēng)剪貼簿上，今年也不例外。
Ports1961的設計師可不是從風(fēng)光明信片上采集撒哈拉沙漠的風(fēng)景，她親自踏上那片土地，于是創(chuàng )作出2011年春夏系列。也許正是在沙漠中眺望星空的當口，她想到了用“幻影分層”工藝，令沙漠在日落時(shí)分的漸層光影出現在柔軟絲緞上。至于長(cháng)款禮服浪漫唯美的層疊雪紡紗下擺，看來(lái)莫不像移動(dòng)中的沙丘�；疽詥紊瓿傻倪@個(gè)系列，實(shí)質(zhì)上也在模擬沙漠看來(lái)死氣沉沉、實(shí)則蘊涵萬(wàn)千變化的奇妙特性。在一片云母色、大地色的主色之外，涂層亞麻夾克模擬出大漠飛沙的視覺(jué)效果。而純粹的寶藍色、翠綠色，就像沙漠中隱藏著(zhù)的神秘寶藏。別以為提到非洲風(fēng)情，就必然會(huì )有大量色彩狂野、風(fēng)格粗獷的配飾出現。這個(gè)系列中，幾乎看不到一點(diǎn)配飾的影子。倒是在松松挽起仿佛隨意一挽的連衣裙線(xiàn)條上，你能捕捉到一絲非洲服飾的風(fēng)情。
與Ports1961含蓄詩(shī)意的撒哈拉系列不同，Giorgio
Armani干脆將沙漠的壯麗景觀(guān)搬到了T臺上。大師慣用的T臺大屏幕背景，整場(chǎng)都在播放撒哈拉沙漠風(fēng)景圖像。你大可不必擔心他一貫的精英套裝、華麗禮服風(fēng)格，如何與飛沙走石的沙漠接軌。2011年春夏的Giorgio
Armani系列，只是從沙漠游牧民族阿雷格人的傳統服飾上，采集了一點(diǎn)元素。在整場(chǎng)以黑色和深藍色完成的設計中，老先生為模特們搭配上阿雷格人式樣的頭巾，讓模特們看來(lái)有了點(diǎn)風(fēng)塵仆仆的感覺(jué)。清晨在撒哈拉漫游，傍晚到紐約市中心就餐，老先生的設計仿佛正適合這樣的現代都市人。
南美潘帕斯草原游牧人情懷
作為Jean
PaulGaultier的卸任之作，Hermès在巴黎時(shí)裝周的2011年春夏系列果然還是回到了馬術(shù)主題。從異域民族身上找尋設計靈感，本就是JeanPaulGaultier擅長(cháng)的事情。不過(guò)如果將美國西部牛仔搬到Hermès的T臺上，即便扣住了馬背上的主題，文化底氣顯然就差了點(diǎn)。于是設計師將眼光放到南美洲的潘帕斯草原，找到了業(yè)已日漸消亡的另一個(gè)古老游牧民族——高楚牧人。其實(shí)高楚牧人的身影在2010年秋冬就已經(jīng)被SalvatoreFerragamo用過(guò)，算是提前做了下背景知識普及。Jean
PaulGaultier從高楚牧人身上，借來(lái)從不離身的大斗篷，加上南美洲式樣的帽子，裝扮出Hermès的女騎術(shù)師們。謝幕時(shí)，壓軸的名模FaridaKhelfa
還咬上一朵應景的玫瑰花，仿佛穿著(zhù)男士套裝跳探戈的阿根廷舞女。
在斗篷、小帽、玫瑰花之外，新系列其實(shí)走的還是貴族化的騎馬裝路線(xiàn)。馬術(shù)短褲、騎士小外套、硬挺的白襯衫，加上麂皮連身褲和緊身皮背心，如果如此裝扮的女模特們，當真能出現在潘帕斯草原群山環(huán)繞的草場(chǎng)上，出現在那被稱(chēng)為世界上最美麗奇幻的地平線(xiàn)處，想必會(huì )成為更加浪漫奇妙的風(fēng)景。
唐人街、中國城歡迎外國游客們
以東方風(fēng)情為主題的設計師們常常會(huì )給真正的中國人帶來(lái)一種頗為奇怪的感受，這委實(shí)也怪不得他們。畢竟作為采風(fēng)游客的他們，眼睛所能捕捉到的東西，和在海外的唐人街、中國城能看到的差不多。
2011年春夏以中國元素做設計的，就有Alberta
Ferretti和Louis
Vuitton的MarcJacobs。前者不僅將自己陳列室的地板覆蓋以中國式印花圖案，還讓模特們也穿上了旗袍、龍袍，乃至惠安女一般的大斗笠。至于MarcJacobs，雖然用色比起AlbertaFerretti略微含蓄，但同樣的盤(pán)紐高開(kāi)衩旗袍，蕩著(zhù)小小的流蘇穗子，加上越來(lái)越夸張的國寶大熊貓印花，讓人不由得想喊一聲：中國城到了，設計師們請舉相機。
相比以中國元素為主題的設計師們，Kenzo的意大利人AntonioMarras就靠譜許多。在向品牌的日本創(chuàng )始人致敬的系列中，日式元素和意大利式的彩色印花融合得更為自然和富有設計感。在走秀最后環(huán)節，AntonioMarras安排了40位模特穿著(zhù)歌舞伎服裝登場(chǎng)，索性此時(shí)并沒(méi)有出現章子怡式的意淫日本風(fēng)，而是老老實(shí)實(shí)地用設計手法將不同地域的特色融于其上。
也許相比中國，日本的設計師們已經(jīng)為西方設計師做足了知識普及課程，怪異感也就少了許多。