“我希望能夠設計出一款超越時(shí)代界限的衣服，在100年的時(shí)間里它都可以被展出。
　　你可以在古董店里買(mǎi)到它，就如你以前在我的時(shí)裝店里買(mǎi)到一樣�！币压实腁lexander McQueen曾這么說(shuō)。而現在，他的作品被放在紐約大都會(huì )藝術(shù)博物館里陳列，“Alexander McQueen：Savage Beauty”正在將他的靈魂訴說(shuō)成一場(chǎng)黑暗的野蠻童話(huà)。
　　這是人們正式為Alexander McQueen這個(gè)早逝的天才死后策劃的第一個(gè)回顧展。策展人Andrew Bolton先生濃縮了McQueen19年職業(yè)生涯中的100余件代表作品，定名為：“Savage Beauty—野性之美”，帶有辯證式色彩的兩個(gè)詞語(yǔ)正是McQueen的作品和他的一生的絕佳印證—美麗和狂野風(fēng)格雜糅在一起，用野性和黑暗的時(shí)裝講述浪漫的童話(huà)。
　　
　　對巴黎闖入者的致意
　　
　　McQueen，這位出生于1969年這一全世界文化變革之年的設計師，仿佛從一開(kāi)始就注定了性格中反叛的特質(zhì)，在倫敦街頭長(cháng)大的經(jīng)歷，自小所受的街頭文化的影響，都深深印刻在了其后來(lái)的作品設計之中。16歲時(shí)他就跟隨Savile Row的裁縫師們當學(xué)徒，1992年返回倫敦進(jìn)入著(zhù)名的圣馬丁學(xué)院修讀時(shí)裝設計，畢業(yè)時(shí)推出首個(gè)獨立的服裝發(fā)布會(huì )，因此獲得著(zhù)名造型設計師Isabella Blow的賞識，之后在1996年～20 0 0年期間曾擔任Givenchy的創(chuàng )作總監，繼而創(chuàng )立自己同名的個(gè)人品牌和二線(xiàn)成衣系列。Isabella對McQueen的才華推崇備至，她曾形容：“Alexander吸引我的地方，是他懂得從過(guò)去吸取靈感，然后大膽地加以‘破壞’和‘否定’，從而創(chuàng )造出一個(gè)全新意念，一個(gè)具有時(shí)代氣息的意念。他像一個(gè)偷窺的小孩，在殘破的布料中，尋找最性感的地帶�！�
　　他的離經(jīng)叛道和驚世駭俗在當年巴黎掀起了巨大的波瀾，法國人不能容忍一個(gè)來(lái)自英國的毛頭小子執掌他們引以為豪的時(shí)裝屋，那些殘破凌亂的設計將精致奢華的巴黎式傳統顛覆得無(wú)以復加。McQueen不得不離開(kāi)了Givenchy，專(zhuān)注于自己的同名品牌。但接下來(lái)的創(chuàng )作讓巴黎人閉上了挑剔的嘴，他的每一場(chǎng)發(fā)布都像一場(chǎng)對于過(guò)去和未來(lái)的浪漫神話(huà)，融合了極具戲劇色彩和黑暗質(zhì)感的衣服簡(jiǎn)直就是一件件藝術(shù)品，令人無(wú)比期待。但McQueen藝術(shù)式的時(shí)裝發(fā)布在2010年的2月11日隨著(zhù)這位天才的自殺戛然而止。人們只能通過(guò)如今這場(chǎng)展示向他表達自己最深的致敬和緬懷。
　　因此，此次展覽的嘉賓都是McQueen生前合作者們以及業(yè)內好友，他們帶著(zhù)深深的敬意和懷念與大家分享McQueen的故事：Daphne Guinness捐出了自己的收藏供展覽之用；時(shí)裝攝影大師S?lve Sundsb?為展覽拍攝了一組超現實(shí)主義的畫(huà)冊目錄；著(zhù)名時(shí)裝評論家Suzy Menkes、Sarah Mower、Hilary Alexander講述與McQueen相交相識的點(diǎn)點(diǎn)滴滴；現任Alexander McQueen品牌創(chuàng )意總監的Sarah Bur ton則與Tim Blanks對話(huà)，回憶在他身邊14年所受到的深遠影響。在5月2日的紐約大都會(huì )博物館“AlexanderMcQueen：Savage Beauty”時(shí)裝慶典揭幕會(huì )上，更是星光熠熠，Anna Wintour、PhilipTreacy、Hamish Bowles、Stella McCar tney等許多業(yè)內知名的設計師、記者、時(shí)裝編輯和娛樂(lè )明星都前來(lái)捧場(chǎng)，以表達對這位早逝天才的追思。
　　
　　黑色的浪漫主義情懷
　　
　　McQueen最為人稱(chēng)道的是他那對于死亡和黑暗的思考和探索，他把鬼魅的設計和憤怒的情緒搬上T臺，有時(shí)候令人忘記了他其實(shí)是一個(gè)相信愛(ài)和浪漫的人。他曾自我辯解道“我不是憤怒。我只是過(guò)于浪漫”。并在右臂上文上莎士比亞在《仲夏夜之夢(mèng)》中的臺詞：“Love looks not with the eyes, but with the mind.”Andrew Bol ton認為“Alexander McQueen的T臺將強有力的情緒轉化為富有沖擊力的美學(xué)情緒，他延續了18世紀浪漫主義運動(dòng)的傳統，將焦點(diǎn)集聚于情緒的表達— 無(wú)論恐懼或驚異。他的作品將觀(guān)眾推向理智的極限，上演著(zhù)震撼人心的荒謬的快樂(lè )，夾雜著(zhù)驚異和恐懼、懷疑與厭惡。McQueen的偉大之處在于無(wú)比強烈的情感，時(shí)時(shí)隱藏著(zhù)向往巔峰和超越平凡的愿景�！币虼�，他以“浪漫”為主題，將整個(gè)展覽的10 0多件作品分為6個(gè)部分進(jìn)行展示。
　　第一部分“The Romantic Mind 浪漫精神”專(zhuān)注于設計師在制衣方面和對人體體態(tài)結構探索的成就；“Romantic Gothic and Cabinet of Curiosities哥特式浪漫和美術(shù)品陳列室”里的作品與“浪漫主義”中對情感處理方式有異同工之妙，珠寶設計師Shaun Leane和帽子設計師Philip Treacy為McQueen創(chuàng )作的設計也在此單元單獨陳列供人參觀(guān)欣賞；“Romantic Nationalism浪漫的民族主義”向我們展示了McQueen作為一名英國設計師對自己血統的絕對忠誠和認同；“Romantic Exoticism浪漫的異國情調”則體現了異域人情文化作為其設計豐富靈感來(lái)源之一所產(chǎn)生的影響；最后的兩個(gè)部分是體現出設計師本人長(cháng)期以來(lái)對大自然的贊美與敬畏的“Romantic Primitivism 浪漫的原始主義”和“Romantic Naturalism浪漫的自然主義”。不分時(shí)間順序的排列，精彩展出了Alexander McQueen自1992年就讀英國中央圣馬丁藝術(shù)與設計學(xué)院的畢業(yè)作品到2011年2月在巴黎展出的最后遺作，好似在喚起一個(gè)哥特式的童話(huà)故事。而在這些巧奪天工精致華美的服裝作品之中，我們也能夠看到潛伏在設計師內心深處的華麗與怪誕、希望與破壞、美好與孤獨，它們是設計師傳奇人生的最好注腳，也是我們這個(gè)時(shí)代無(wú)法磨滅的記憶。
　　通過(guò)展覽現場(chǎng)展示的各部分作品，我們發(fā)現，一直喜歡“以一顆唯美的心在街頭捕捉靈感”的McQueen，在設計上一直打破傳統美學(xué)的框架，他將廉價(jià)的成衣感覺(jué)植入高級時(shí)裝的體系中，令作品充滿(mǎn)了戲劇張力，其在進(jìn)行款式設計的同時(shí)也擅長(cháng)把握空間的延展和變化，經(jīng)常會(huì )用趣味挑逗性的小細節來(lái)沖淡其整體的嚴肅性。McQueen的卓爾不群之處，還在于其在配飾和舞臺設計方面的別出心裁，噴漆、棋盤(pán)格、吊鋼絲、大雨中走秀、前衛現代舞、各種裝置藝術(shù)的結合等等，其每年的時(shí)裝秀都可說(shuō)是對時(shí)裝界的一次挑戰和顛覆。這般擁有天生的才能卻與社會(huì )和時(shí)尚圈格格不入，讓人想起Tim Bur ton鏡頭下的剪刀手愛(ài)德華，一個(gè)天生的異類(lèi)，那雙手帶出最凄美的設計，也帶出人世的冷暖悲情。但這副敢于剪開(kāi)傳統禁忌的勇猛剪刀手的魄力和他的天馬行空的想象力一樣，總能一次一次地讓人大開(kāi)眼界，而這樣通過(guò)戲劇化的表演意圖創(chuàng )造出更多效果的方式，其實(shí)也正是McQueen一直在為自己的設計作品尋找的T臺秀和市場(chǎng)顧客之間最為完美的平衡點(diǎn)所在，就如他自己所形容的那樣“我設計隱藏在人們頭腦深處的東西，戰事、宗教、性愛(ài)：這些我們經(jīng)常想起卻不敢表達，但是，我會(huì )迫使人們去正視它�！�