2013年男裝周已拉開(kāi)大幕，駐扎在各大時(shí)裝秀場(chǎng)的攝影師的“長(cháng)槍短炮”不再只是對準臺上的模特，也對準了在秀場(chǎng)第一排就坐的人物——每一個(gè)頭排客那時(shí)都仿若古時(shí)頭戴王冠的加冕者。時(shí)尚的車(chē)輪無(wú)情地轉動(dòng)，頭排客的面孔經(jīng)過(guò)不斷更迭，其意義已經(jīng)轉變——頭排仍是頭排，但它已不是貴族的私寵。
    時(shí)裝秀的起源當然要追溯至18世紀的“時(shí)尚天堂”——巴黎。這座浮夸之城從未讓全世界的有錢(qián)女人們失望過(guò)。當年，華服成為楓丹白露宮廷內的珍寵，公爵與夫人們一道在私家城堡內欣賞著(zhù)設計師的新作，時(shí)裝秀是貴族身份的象征品，而私人沙龍更是平民可望而不可及的神秘領(lǐng)地。
    如今的時(shí)裝周早已成為公開(kāi)的舞臺作品，而當明星、時(shí)尚博主、時(shí)尚買(mǎi)手等人的一一加入，早年“物以稀為貴”的頭排客傳統已經(jīng)被完全改變。雖然頗受詬病，但那些奇人異士卻在秀場(chǎng)頭排上大放異彩——毫無(wú)疑問(wèn)，頭排客已成為時(shí)裝周上蓬勃的一景。

    時(shí)尚界的第一批頭排客

    巴黎一直牢牢占據著(zhù)時(shí)尚業(yè)界的壟斷地位。Coco Chanel于1910年在巴黎康朋街21號開(kāi)設第一家女裝商店；斜裁法創(chuàng )始人Madeleine Vionnet于1912年在巴黎Rovoli街創(chuàng )立了自己的同名時(shí)裝屋，而Elsa Schiaparelli則以新奇大膽的設計引領(lǐng)了二戰前的歐洲風(fēng)尚。這些大師無(wú)不站在香榭麗舍大道的彼端，以自己的審美觀(guān)念，改變著(zhù)世人的著(zhù)衣習慣。為了推薦設計師的作品，“小型時(shí)裝商品推介會(huì )”應運而生——這應該是最早的時(shí)裝秀。無(wú)論在任何年代，時(shí)裝秀的頭排一直都是看客爭相搶奪的位置。雖說(shuō)只不過(guò)是個(gè)坐位，卻也代表了看客自身的財富、權力和地位。
    談到今天的秀場(chǎng)頭排客，除了娛樂(lè )圈新秀和那些時(shí)裝博主和買(mǎi)手們之外，剩下的位置幾乎都屬于各大時(shí)尚雜志的編輯，最令人熟悉的當屬美國版《Vogue》主編Anna Wintour。盡管今天明星看秀已成一種潮流，但早在A(yíng)nnaWintour和Nikki Minaj還未挨著(zhù)坐在一起時(shí)，在秀場(chǎng)頭排，時(shí)裝界的老前輩們占據了所有“ 有利位置”。當然，偶爾也能看到幾位社交名媛和嶄露頭角的年輕演員。
    說(shuō)起時(shí)裝秀頭排的老前輩，就不得不提Bettina Ballard。Ballard是最早預見(jiàn)到Christian Dior將要成功的人之一。1946年，她曾前往巴黎采訪(fǎng)報道時(shí)裝秀。當時(shí)，二戰剛剛結束，這場(chǎng)戰爭讓整個(gè)巴黎沉寂了太久。許多女性仍穿著(zhù)戰前的拖地長(cháng)裙，一身珠光寶氣，而ChristianDior卻一反其道，將長(cháng)衣、窄腰、寬裙子帶入人們的視線(xiàn)中。Bettina Ballard在自傳《我的時(shí)裝世界》中寫(xiě)道：“我感到好奇，舞臺背后是誰(shuí)的手，讓?xiě)鸷笏罋獬脸恋陌屠钑r(shí)裝界有了煥然一新、令人羨慕的面貌？”這場(chǎng)秀結束兩周后，BettinaBallard 穿著(zhù)一條齊小腿肚的黑色緞子裙，搭配用薄綢做成的紫色無(wú)肩胸衣和一件呈弧形的背心，邁著(zhù)時(shí)尚的腳步走向街頭。她的秀場(chǎng)報道，加上時(shí)尚前衛的舉止，影響了巴黎的一大批女性。
    Barbara Streisand是美國史上最成功且最有聲望的藝術(shù)家。1960年代初期，她選擇了唱歌作為娛樂(lè )事業(yè)的起點(diǎn)。1964年，她主演了歌舞劇《妙女郎》，這將她推上劇壇巨星的地位。她從此成為百老匯臺柱，被人們譽(yù)為“百老匯女王”。
    這位藝術(shù)家并不滿(mǎn)足于在臺上表演歌劇，私底下，她也是位不折不扣的時(shí)裝迷，曾多次受邀成為秀場(chǎng)頭排看客。1966年，她受邀前往巴黎觀(guān)看Chanel大秀。提起出席發(fā)布會(huì )的行頭，她說(shuō)：“我床上有一個(gè)豹紋枕頭，這讓我突發(fā)奇想，決定定做一套豹紋西裝。能去看時(shí)裝秀真是太讓人激動(dòng)了。我沒(méi)想到秀場(chǎng)后排坐著(zhù)的Marlene Dietrich竟然也認識我�！鄙泶┍�紋套裝，頭戴豹紋帽的她高傲地坐在Chanel秀場(chǎng)的頭排，連坐在第二排的大名鼎鼎的攝影師Richard Avedon都不得不傾斜身子，因為他的視線(xiàn)被這頂豹紋帽擋住了。
    1970年代，時(shí)尚名媛和明星逐漸受到設計師重視。設計師意識到，這些人將為自己帶來(lái)財富。那時(shí)最活躍的人物當數Andy Warhol。他既是秀場(chǎng)的頭排�？�，也是秀場(chǎng)里忙碌的攝影師。
    相比如今秀場(chǎng)內的攝影師到處抓拍名人，當年名人則紛紛主動(dòng)投向Andy Warhol 的鏡頭。各大秀場(chǎng)也少不了時(shí)尚名媛Nan Kempner 的身影。她曾經(jīng)表示，自己不會(huì )錯過(guò)任何一場(chǎng)時(shí)裝發(fā)布會(huì )。
單憑40年來(lái)幾乎從未漏看巴黎高定時(shí)裝周的履歷，加上衣柜中的幾千件高級定制，她就絕對能被稱(chēng)作真正的紐約名媛。

    時(shí)裝編輯永不出局

    時(shí)裝歷史不停演變，站在最前沿的無(wú)疑是時(shí)裝編輯，她們甚至能決定一個(gè)設計師的將來(lái)。
    今天的頭排�？妥匀皇敲绹�《Vogue》雜志主編Anna Wintour——從1988年成為美國版《Vogue》主編以來(lái)，她一直都是秀場(chǎng)上最被期待的人。她總是頂著(zhù)一絲不亂的BOBO頭，戴著(zhù)大墨鏡坐在第一排，雖然偶爾也會(huì )為精彩的設計鼓掌，但大部分時(shí)間里，她總是面無(wú)表情，雙手交叉放在胸前。陪伴在她身邊的通常是雜志的創(chuàng )意總監Grace Coddington，或是她女兒Bee Shaffer。盡管Wintour本人歷來(lái)飽受爭議，她對年輕設計師的提拔卻始終精準有力，廣受贊譽(yù)，在過(guò)去20年中一直是這場(chǎng)互動(dòng)的佼佼者。
    Carmel Snow是上世紀40、50年代最受歡迎的頭排客。不同于A(yíng)nna Wintour，人們對于Snow了解甚少。唯一值得一提的是，《紐約客》雜志曾在1995年刊登過(guò)一篇有關(guān)她的懷念文章。
    1921年，Carmel被媒體巨子Conde Nast發(fā)掘，成為美國版《Vogue》的時(shí)裝編輯。1934年，她加入美國版《Harper’s Bazaar》，此后成為該雜志主編——當時(shí)，她在時(shí)尚界的地位甚至超過(guò)了當今的Wintour。
    在工作上，Carmel一向要求嚴格， 對于時(shí)尚，她有自己的一套見(jiàn)解。攝影師RichardAvedon曾有過(guò)一段回憶：“1984年，在CristobalBalenciaga的時(shí)裝秀上，Balenciaga先生展示了一種很奇怪的廓形——平坦、方形的肩部設計，不突出臀部和胸部的線(xiàn)條。最后一個(gè)模特走完之后，秀場(chǎng)一片沉默，沒(méi)有人看懂這個(gè)系列。這時(shí)，Carmel起身開(kāi)始鼓掌，掌聲緩慢卻很堅定。慢慢地，所有人都跟著(zhù)站起來(lái)鼓掌，掌聲震耳。第二天巴黎的報紙上，頭條全都是關(guān)于Cristobal Balenciaga新系列大獲成功的消息�！�

    明星效應推波助瀾

    時(shí)尚產(chǎn)業(yè)逐漸擴大，設計師們都清楚，光有時(shí)裝編輯和社會(huì )名流出席的小型發(fā)布會(huì )已經(jīng)無(wú)法再滿(mǎn)足品牌的推廣。從上世紀90年代初，明星們就開(kāi)始登上時(shí)尚雜志的封面。而現在，明星則令時(shí)裝周的“頭排文化”變得完整。
    翻開(kāi)時(shí)裝史的黃頁(yè)，你始終能找到電影明星們在四大時(shí)裝周上的身影。有人曾開(kāi)玩笑地說(shuō)，當你看到一個(gè)設計師與明星在秀場(chǎng)內大談服裝，那么這個(gè)明星一定是個(gè)“托兒”。其實(shí)，設計師們都深深明白，選擇一個(gè)正確的明星，能提升大眾的品牌認知度。當然，明星參加時(shí)裝秀也是自我公關(guān)的“一帖良藥”。出演《緋聞女孩》的Blake Lively在出席Chanel的發(fā)布會(huì )時(shí)令Karl Lagerfeld一見(jiàn)傾心，不久便得以在Chanel廣告中出鏡。
    此外，社交網(wǎng)絡(luò )的興起，使得Tommy Ton、Tavi Gevinson這樣的“草根時(shí)尚博主”成為紅人。奢侈品品牌們也順理成章地遞出了邀請函，讓他們成為秀場(chǎng)頭排客的一分子。
    為了坐到第一排，博主們大花心思。知名博主Yuli Ziv曾推出一本書(shū)，名為《BloggingYour Way To The Front Row（靠博客坐上秀場(chǎng)頭排）》。在媒體采訪(fǎng)中，Yuli大談自己的“ 必殺技”：“每隔一段時(shí)間，你就要拿出新的法寶來(lái)吸引讀者。不要光想和大牌合作，有想法就立即記錄下來(lái)?”
    當然，也有人“逆向行駛”。2010年，暌違女裝6年之后Tom Ford在紐約新店舉行了2011春夏女裝系列發(fā)布會(huì )。但這一場(chǎng)至關(guān)重要的回歸之秀卻只邀請了100位嘉賓。因為充分運用了“ 饑餓營(yíng)銷(xiāo)手段” ，這次發(fā)布在當年反倒成為了最受矚目的一場(chǎng)秀 。
    Tom Ford直言：“我希望時(shí)裝秀重新變回上世紀60年代那樣。當時(shí)的人都迫不及待想看到時(shí)裝設計和時(shí)裝秀表演，但這種迫不及待的情況現在已蕩然無(wú)存�！苯档烷T(mén)檻也好，百花齊放也罷，頭排客的時(shí)代更迭，讓如今的時(shí)裝秀失去了往日的神秘和尊貴。不過(guò)，這就是我們的時(shí)代。