關(guān)于吃，最先挑動(dòng)起中國人集體味蕾的，大概就屬于央視那部煽情而溫婉的紀錄片《舌尖上的中國》。
各種各樣的食物，以別樣細致的形態(tài)，配以精致安排的鏡頭，加上充滿(mǎn)溫情的生活氣息的制作過(guò)程，一切的糅合都挑動(dòng)起了中國人關(guān)于食物的回憶。同時(shí)，在以食物為名義的號召下，將“吃貨”這個(gè)本是小眾化的團體放大成了這個(gè)社會(huì )下最為普遍的群體。
我對于吃的書(shū)本記憶，最早的時(shí)候大概就是從梁實(shí)秋的《味至濃時(shí)即家鄉》和《雅舍》中蔓延開(kāi)來(lái)的。老輩的文人墨客關(guān)于吃的講究，哪怕是在顛沛流離，故國將破的環(huán)境下，依然是保持著(zhù)一份腔調，那是古老中國關(guān)于吃的文化里傳承的精髓。對于任何食物，都是要細細品來(lái)、慢慢嚼來(lái)，如同作畫(huà)時(shí)的行云流水，意境深遠般體會(huì )食物中的博大精深。
梁先生在書(shū)里慢慢寫(xiě)到：“七十年前侍先君游杭，在‘樓外樓’(店名)嘗到醋熘魚(yú)，驚嘆其鮮美，以后每過(guò)西湖輒登樓一齊饞吻。樓在湖邊，憑窗可見(jiàn)巨簍系小舟，簍中蓄魚(yú)待烹。魚(yú)長(cháng)不過(guò)尺，重不逾半斤，宰割收拾后沃以沸湯，熟即起鍋，勾欠調汁，澆在魚(yú)上，即可上桌�！灰�，也不要濃，更不要油，要清清淡淡，微微透明�！绱朔侥鼙３脂F殺活魚(yú)之原味�！奔毮伓暾脑佻F了那一道樓外樓名菜的制作過(guò)程和工藝，其中還伴隨著(zhù)當年的絲絲軼事。
其實(shí)關(guān)于吃的現實(shí)意義，除了正宗的“吃貨”對美味抱以極大熱情之外，對其他都不管不顧。大多數人對于吃，可能還是包含了一絲情愫深藏，無(wú)論是對家庭相聚的溫暖回憶，還是對友情的懷念，或者是逝去愛(ài)情的光陰追思，都是夾雜了人生感悟，真正對于吃本身，可能事后回憶起來(lái)，反而并非一定是重點(diǎn)。
對于吃的精致，我的家鄉大概天下無(wú)出其右。自古以來(lái)淮揚菜的精致細膩就蜚聲天下，幾乎每一個(gè)“吃貨”關(guān)于吃的記憶里，大概都少不了淮揚菜的身影。以至于在《舌尖上的中國》中，關(guān)于維揚菜的介紹，占據了不少的篇幅。
可是關(guān)于淮揚菜的品鑒，我并非專(zhuān)家。倒是今日看到滿(mǎn)大街不少菜式的吃法，想到我幼時(shí)家里這些菜式的制作，不覺(jué)有些詫異。
第一當屬蛋炒飯。揚州炒飯大概是淮揚菜里最著(zhù)名的一道名菜，稱(chēng)其為菜與主食皆可，但是我記憶中的蛋炒飯似乎實(shí)在不是如今在各大飯店的做法。
記得小時(shí)候吃蛋炒飯的光景，出現的機會(huì )主要是兩種背景下。第一是去了外婆家，臨到傍晚要趕回家時(shí)，外婆為了讓我們吃完“晚茶”再走，匆匆利用中午的剩飯，敲兩個(gè)雞蛋做一份蛋炒飯。第二則是生病了不想吃白米飯的時(shí)候，會(huì )以蛋炒飯供應。
外婆做蛋炒飯的時(shí)候，用的是兩個(gè)雞蛋，打好雞蛋放入碗里攪拌均勻，在燒柴火的大概里倒上一些油，不多也不少，油量完全看個(gè)人經(jīng)驗控制，待到油滾之后，將雞蛋倒入鍋里翻炒，待雞蛋差不多半熟時(shí)，再倒入米飯翻炒均勻，期間加入蔥花、鹽等調料，稍微翻炒均勻后，一碗蛋炒飯就出鍋了。于是乎小朋友們抱著(zhù)碗，一人一只，或坐在小板凳上，或蹲在門(mén)口，聞著(zhù)雞蛋的香味夾雜著(zhù)蔥花的清香，吃起來(lái)絲絲入口。
蛋炒飯用的是陳米飯，加的只是蔥花、雞蛋，關(guān)于火腿、玉米等一切作料并無(wú)添加，及至后來(lái)有一次我母親嘗試著(zhù)這么做一次“碎金飯”時(shí)，我吃起來(lái)倒依然覺(jué)得還是幼時(shí)那沒(méi)有太多輔料，清清淡淡僅有蔥花的蛋炒飯吃來(lái)羨煞旁人。
第二當屬獅子頭。揚州本地人的獅子頭不叫這個(gè)名字，叫“砧肉”，揚州話(huà)講出來(lái)叫前字音“沾”，意思就是細細剁碎了肉。
我不知道是否所有的揚州人的“砧肉”都是我說(shuō)的這種做法，但是在我所見(jiàn)到的所有的揚州家庭里，獅子頭的原樣確實(shí)是濃油赤醬油煎出來(lái)的，與各種各樣關(guān)于淮揚菜描繪中的“清蒸蟹粉獅子頭”大相徑庭。
做“砧肉”是不用區分時(shí)令的，一年四季都可以做，但是重大節日或者待客的時(shí)候，都會(huì )有一盆“砧肉”待客。每逢準備做“砧肉”的時(shí)候，母親就會(huì )起早去菜市場(chǎng)挑選豬肉，一定是要五花肉，肥瘦各半，讓賣(mài)肉的師傅要兩把菜刀上下翻飛，細細剁碎。我小時(shí)候在旁觀(guān)察的時(shí)候，常常會(huì )被剁碎的肉末濺到臉上，然后手一摸就是一把油，漸漸的就看見(jiàn)原本是一整塊的肉變成了碎碎的肉糜。于是母親滿(mǎn)意的讓師傅裝塑料袋，掛在車(chē)龍頭上，一晃一晃的回家開(kāi)始摩拳擦掌做“砧肉”。
回家之后，照例先把肉糜倒進(jìn)盆里，然后調上淀粉，打入幾個(gè)雞蛋，開(kāi)始攪拌，用手細細揉勻。一旁的鍋里，早已經(jīng)是油花亂濺滋滋作響，等著(zhù)這些肉圓一個(gè)個(gè)下過(guò)變成美味。捏成團裝之后，母親會(huì )將肉圓一個(gè)個(gè)互不挨著(zhù)放進(jìn)油鍋里，不時(shí)的拿起旁邊的筷子開(kāi)始翻身，以防止肉圓一面油煎糊掉。經(jīng)過(guò)漫長(cháng)的等待后，肉圓出鍋，放入邊上早已準備好的盆里，再重復下一輪。當然，給肉圓翻身的這種工作，在我十歲左右，就由我執行了。我會(huì )很老實(shí)的盯著(zhù)油鍋里的這些肉圓，不停的給它們翻身。只是每次我看著(zhù)這些肉圓的時(shí)候，總是提不起興趣，因為我總是有種感覺(jué)，這么一大團肉還沒(méi)吃，看著(zhù)就已經(jīng)飽了。
精細，是幼時(shí)關(guān)于吃的記憶中最深刻的東西。哪怕是吃小龍蝦，都是家人從菜市場(chǎng)買(mǎi)回來(lái)以后，放在一個(gè)大腳盆里，在門(mén)口的水池里放滿(mǎn)水，讓它們爬上一會(huì )，然后再開(kāi)始全家人齊動(dòng)手，拿剪刀剪去小腳，去掉蝦須，再夾掉尾巴。然后拿小刷子細細洗上數遍，最后入鍋紅燒。出鍋后的小龍蝦，絕對清香誘人，絲絲入味，佐以一點(diǎn)啤酒，在夏日的晚風(fēng)中一邊吃一邊胡侃，真不啻為人生樂(lè )事。
再者關(guān)于吃的記憶里，鴨血粉絲也占據了我重要的回憶。只是這回憶是在讀大學(xué)的時(shí)候。學(xué)校宿舍區與教學(xué)區的中間是一條小馬路，每到半夜的時(shí)候，就會(huì )有母子二人推出一輪板車(chē)，上面放有各種各樣鴨血粉絲的作料和主料，夏天太熱的時(shí)候，半夜睡不著(zhù)覺(jué)，我們常常會(huì )踢啦著(zhù)拖鞋，踢踢踏踏的晃倒后門(mén)口，三塊錢(qián)吃上一碗鴨血粉絲湯。每次去叫的時(shí)候，那位母親總是很熟練的拿起粉絲，放入一直在煮著(zhù)的湯里燙熟，然后指著(zhù)各樣配料用標準南京話(huà)問(wèn)我們，哪些不要的，全過(guò)程絕對不會(huì )超過(guò)5分鐘即能吃到。而這時(shí)候，坐在板車(chē)前杠上的小孩子，七八歲的孩子，總是負責收錢(qián)，把一塊塊的分門(mén)別類(lèi)裝好，用小夾子夾好，做完后，又安安靜靜的坐在另一邊等著(zhù)母親。我印象中，我每次去吃鴨血粉絲的時(shí)候，都已經(jīng)快12點(diǎn)了，而這對母子都在那里忙碌。
吃完鴨血粉絲后，我們照樣是如同打了雞血般的回到?jīng)]有空調的宿舍，用各種各樣自創(chuàng )的方式消暑，然后開(kāi)始一輪輪的游戲。
再過(guò)了一些時(shí)節，那個(gè)鴨血粉絲攤就消失了，及至到今日我回去在校園里散步想在深夜找到那對母子，都是不可能的了。倒是他們賣(mài)的鴨血粉絲湯的味道，一直留在歲月里。有點(diǎn)咸，但吃起來(lái)很溫情。
于是，每一個(gè)關(guān)于吃的記憶，就是依靠著(zhù)各種各樣溫情的方式流傳下去的，其中既有對美食的喜好、對于食材的講究，也有對于那種古老中國生活方式的回憶。也許“吃貨”們尋尋覓覓的，除了是美味之外，也正是那種天然錘煉而成的感覺(jué)，一份鄉土中的食譜。