知不知道你手上的心愛(ài)包袋來(lái)自哪一個(gè)原型？又或者，干脆你的古董手提包來(lái)自哪個(gè)年代？如今常見(jiàn)的大多數包袋款式，其實(shí)在1930年代就已先后出現。它們走過(guò)了一個(gè)世紀，依舊�？闯Ｐ�，沒(méi)有過(guò)時(shí)，反而變得更時(shí)髦。這就是手袋的魅力。本期我們來(lái)講講經(jīng)典包款的沿革，解讀手袋的前世今生。
從旅行袋到小坤包現代手袋真正初露端倪是在19世紀。
伴隨著(zhù)鐵軌的延伸，上流社會(huì )的女人越來(lái)越頻繁地乘坐火車(chē)遠行，行李箱、帽盒、化妝盒應運而生。今日家喻戶(hù)曉的好幾款經(jīng)典手袋，就源自當年法國的兩家行李制造商。
一位名叫路易·威登的法國紳士在1854年設計了一款由鋼鐵和防水帆布制成的行李箱，一舉取代了實(shí)用卻略顯寒酸的毛氈旅行袋，成為巴黎富人階層的首選。與此同時(shí)，馬具商蒂埃利·愛(ài)馬仕與時(shí)俱進(jìn)地拓寬了產(chǎn)品線(xiàn)。即使只是前往百貨公司購物，或與朋友相約飲茶，彼時(shí)的富家女子也會(huì )提一個(gè)帶手柄和鎖扣的小箱子。沒(méi)過(guò)多久，行李制造商就為她們設計出了更女性化、多樣化的包袋。
1920年代的貴婦小姐們時(shí)興定做皮包，來(lái)搭配她們的歌劇望遠鏡和折疊扇子。不過(guò)這一切在flapper女郎的眼里卻很老土。這些現代時(shí)裝史上最早的時(shí)尚icon是手拿包（clutch）的始作俑者。
她們喜歡把手袋漫不經(jīng)心地夾帶在臂下。這些無(wú)柄帶手袋在當時(shí)被稱(chēng)為“pochette”，擁有摩登的流線(xiàn)型外觀(guān)和華麗招搖的幾何圖案飾面，至于是否便于攜帶，能裝多少東西，享樂(lè )至上的flapper女郎對此根本不在乎。1933年，Van
Cleef
&Arpels和Cartier等珠寶商推出一種鑲滿(mǎn)珠寶的金銀質(zhì)小盒子，稱(chēng)之為minaudiere（珍寶匣），這種珠光寶氣的手拿包很快變成社交名媛和電影明星的新寵。多年以后，意大利皮具商Bottega
Veneta以精巧編制的皮繩取代金銀珠寶，創(chuàng )造出同樣奢華的Knot手拿包。美國配飾設計師朱迪思·雷伯(Judith
Leiberz)則一如從前那樣，為女明星們定制閃閃發(fā)亮的小盒子，不過(guò)形狀變得更大膽有趣，從小貓小狗到紙杯蛋糕，無(wú)奇不有。
如今常見(jiàn)的大多數包袋款式，其實(shí)在1930年代就已先后出現，諸如扁平的公文夾（因為紙幣的問(wèn)世而被發(fā)明），帶手柄和環(huán)扣的女士小提包，satchel
書(shū)包等等。在裝飾藝術(shù)運動(dòng)的推動(dòng)下，拉鏈、塑料等新型工業(yè)材料也被運用到了手袋的制作中，一時(shí)間新奇古怪的創(chuàng )意層出不窮，現代主義的幾何線(xiàn)條設計暫且被拋到了一邊。意大利設計師愛(ài)爾莎·夏波萊莉（
Elsa Schiaparelli）受薩爾瓦多·達利畫(huà)作的啟發(fā)，把手袋做成一臺鋼琴、一把雨傘，一張報紙的樣子。這很容易讓人聯(lián)想到露露·吉尼斯（Lulu
Guinness）的紅唇手包。
在二戰陰影的籠罩下，1940年代的手袋設計也不得不回歸現實(shí)。軍用書(shū)包式的大手袋一度流行，便利的肩帶設計也深受女性歡迎。然而在這段物資緊缺的歲月里，卻也誕生了一款優(yōu)雅迷人的經(jīng)典小提包。1947年，Gucci的工匠把日本竹子加熱后拗曲成半圓形手柄，Bamboo手袋由此得名。戰爭結束后的1950年代，這款竹節柄手袋甚至變得更加風(fēng)靡。不過(guò)，它也有不少競爭對手。
設計師手袋初露端倪
雖然早年沒(méi)有“It
bag”之說(shuō)，但1950年代無(wú)疑迎來(lái)了設計師手袋的第一波熱潮，巴黎時(shí)裝屋在把硬紗和綢緞帶回女性身邊的同時(shí)也意識到，衣裙需量身定制，手袋卻無(wú)尺碼之分�？死锼雇 さ蠆W樹(shù)立的“新風(fēng)貌”讓充滿(mǎn)女性氣息的小號手袋重新回歸。1955年發(fā)行的Chanel
2.55就是個(gè)中翹楚，它也是第一款大范圍流行的肩包�？煽伞は隳蝺鹤畛跤冕樋椕媪现谱鬟@些手袋，預見(jiàn)到它們的潛力之后，很快改用了皮革。
Hermes
Kelly則是一款頗具度量的手袋，大到讓格蕾絲·凱莉可以用它在狗仔隊面前遮擋住自己懷孕隆起的腹部。值得一提的是，這款手袋早在1935年就誕生了，卻在20年后憑借名人效應以及媒體報道才大規模流行起來(lái)。這種包袋命名公式和推廣模式在之后的半個(gè)世紀里被一再成功復制，從1950年代后期的Gucci
Jackie（名出杰奎琳·肯尼迪），到1980年代的Hermes Birkin，再到21世紀的Marc Jacobs
Stam。
隨著(zhù)1960年代年輕文化的崛起，“正確”和“
得體”的穿衣法則松懈下來(lái)，手袋也是如此。搖滾年代的swing girl與爵士年代的flapper一樣熱愛(ài)自由，不拘小節。類(lèi)似于Chanel
2.55的細長(cháng)挎帶嬌俏小肩包無(wú)疑是迷你裙的絕配。到了1960年代后期，披頭士樂(lè )隊等時(shí)代偶像掀起一股印度游風(fēng)潮，軍用書(shū)包和富有異域民族風(fēng)情的布質(zhì)肩包成為嬉皮士的最?lèi)?ài)。帶有大量環(huán)扣和拉鏈的松垮肩掛包被稱(chēng)為新月包（
hobo bag），是1970年代最具標志性的手袋，此后也因其輕便實(shí)用而長(cháng)盛不衰。
雖然女權主義者對女性化物件的抵制一度讓包袋變得非常嚴肅乏味，但這不過(guò)是1970年代的一段插曲，很快就被強烈的迪斯科節奏蓋過(guò)�？逅埂し匠冢–arlos
Falchi）用粉紅色鱷魚(yú)皮、黑色蟒蛇皮和紅色蜥蜴皮做成的手袋叫女人們難以抗拒。這也讓她們意識到，打扮得魅力四射、咄咄逼人地走進(jìn)辦公室，才是真正的強大�！皺嗬�(zhù)裝”一統天下的1980年代，女人們穿上線(xiàn)條鋒利的西裝，極短的裙子和極高的高跟鞋，她們的手袋也變得更閃亮奪目，logo清晰可見(jiàn)。炫耀性消費第一次與手袋聯(lián)系了起來(lái)，在女強人們攀向事業(yè)高峰的征途上，設計師手袋似乎能助她們一臂之力。
有趣的是，1980年代對手袋史的最顯著(zhù)貢獻，卻是一只毫不起眼、中性風(fēng)格的黑色尼龍背包，來(lái)自
Prada。它的出現和風(fēng)靡具有雙重意義，一方面預告著(zhù)時(shí)尚界即將迎來(lái)極簡(jiǎn)主義風(fēng)潮和環(huán)保意識覺(jué)醒，另一方面也進(jìn)一步鞏固著(zhù)設計師手袋的地位——作為一只尼龍袋，它可一點(diǎn)也不便宜。
It bag的普及
1990年代初期的倫敦和紐約街頭，帶有巨大H或雙C標識的小手包在紐約街頭隨處可見(jiàn)，真假莫辨。于是，像Kat e
Spade這樣既有格調又講求功能性，既有奢華感又能滿(mǎn)足大眾消費市場(chǎng)的時(shí)尚配飾品牌應運而生，對于買(mǎi)不起昂貴設計師手袋又心懷渴望的女人來(lái)說(shuō)，贗品不再是唯一選擇。
選擇總是越多越好。1997年，Fendi推出一只長(cháng)方形的小肩袋 Baguette，線(xiàn)條極其簡(jiǎn)單，卻在質(zhì)料、色調和裝飾細節方面不斷變換花樣。Fendi
Baguette共有四種尺寸，肩帶也有長(cháng)短之分，且都可以拆卸，迄今為止，它已經(jīng)出過(guò)1000多種式樣。
它就像T恤衫一樣，讓每個(gè)人都能找到適合自己的，而且不止一款，常換常新。
21世紀的“It
bag”莫不是如此。作為眾所周知的頭號盈利產(chǎn)品，手袋必須每一季都以新面貌示人，并盡可能滿(mǎn)足更多樣化的需求。為此，設計師們?yōu)樘岚由霞鐜�，把小手袋做大，或只是敲上幾顆鉚釘，或換個(gè)花色。
事實(shí)上，大部分 “經(jīng)典款手袋”都是2000年以后才誕生的，盡管它們常給人歷史悠久的感覺(jué)。
現如今每一家時(shí)裝屋都得有至少一款招牌手袋，哪怕像Alexander Wang、Prouenza
Schouler這樣的新銳設計師品牌也不例外。屈指可數的幾家老牌皮具商一邊保持矜貴，一邊也不忘適時(shí)地翻新設計。相應的，如今每個(gè)女人似乎都該擁有一只以上的名牌手袋，哪怕等上兩年也能欣然接受，哪怕囊中羞澀也可以從
“入門(mén)款”買(mǎi)起。
手袋的確能反映出女主人的很多信息：她富有嗎？嚴肅嗎？貪玩嗎？愛(ài)運動(dòng)嗎？不過(guò)你看到的很可能只是一個(gè)側面，一個(gè)假象。時(shí)至今日，手袋不再能與身份、習俗，哪怕是風(fēng)格輕易畫(huà)上等號。
一個(gè)世紀前的結實(shí)旅行袋已經(jīng)演變成五顏六色的小坤包，若顧客需要，仍可以向品牌訂購最大號版本來(lái)充當旅行袋�？傊�，現在沒(méi)有什么不可以。