除了早年間商務(wù)禮儀的需要，現在有越來(lái)越多的人開(kāi)始熱心追逐葡萄酒了，聽(tīng)品酒專(zhuān)家深入淺出地講講那些入門(mén)者最關(guān)心的話(huà)題：什么菜配什么酒？怎么買(mǎi)酒不上當？
　　西方人總喜歡把酒和菜的搭配用婚姻來(lái)形容。一個(gè)好的婚姻關(guān)系是夫妻之間既要有相似的價(jià)值觀(guān)、氣質(zhì)，還需要彼此之間有一些可以互補的差異，這樣才能在和諧相處下起到取長(cháng)補短、相得益彰的作用。而同一個(gè)產(chǎn)地的葡萄酒和食物，由于具有相同的風(fēng)土條件和長(cháng)久累積演進(jìn)的飲食習慣，往往都會(huì )磨合出最合適、最不易出錯的搭配。然而，當葡萄酒離開(kāi)了家鄉來(lái)到千萬(wàn)里外的中國“求偶”，就不免會(huì )感受到文化沖擊，需試著(zhù)入鄉隨俗、自我調適，想辦法去找屬于自己的真命天子！
　　傳承了數千年、博大精深的中式菜肴對于外國酒商來(lái)說(shuō)，常常難以通盤(pán)了解。通常他們首先會(huì )注意到的是，上菜方式的不同：正式的西餐都是一道一道菜依序上到每個(gè)人的面前，很容易依照口味輕重來(lái)安排順序，并為每道菜搭配適合的酒。然而中式大桌菜卻是很多道菜一起出，同時(shí)將煎煮炒炸蒸燉燜煸等各種烹調方式的菜擺在桌上，根本無(wú)從預測用餐者的品嘗順序。另一個(gè)顯著(zhù)的差異點(diǎn)就是菜式的復雜度與完成度：中式菜繁復細致的烹調手法與講究的湯汁醬料搭配，能讓菜本身的味道十分完整平衡，沒(méi)有留下多少余地給酒來(lái)發(fā)揮。無(wú)怪乎中國人習慣把酒當做解渴、助興的配角，不似葡萄酒在西餐中那么不可或缺。
　　當然，只要對酒和菜的特性掌握得好一點(diǎn)，葡萄酒這洋女婿或洋媳婦還是可以為我們的中式菜搭配增色不少。首先要打破的就是“紅酒配紅肉，白酒配白肉”的老生常談。影響口味輕重的因素，除了肉的顏色，更多地在于烹調的方式和醬料、香料、佐料的運用。同樣的豬肉，做成粉蒸排骨、蒜泥白肉、糖醋排骨或紅燒肉，味道會(huì )大相徑庭：粉蒸排骨可以用清爽型干白葡萄酒配，如意大利的灰皮諾；蒜泥白肉可以用酸度略高的微甜白葡萄酒配，如法國阿爾薩斯的雷司令；而糖醋排骨或紅燒肉就必須用果味宜人、單寧輕柔的紅酒，如勃艮第或新西蘭的黑皮諾。
　　考量了口感輕重之后，接著(zhù)要找尋味道的同質(zhì)性。清炒綠色蔬菜適合使用清爽、帶有蔬菜青草味的干白葡萄酒，例如長(cháng)相思來(lái)襯托；菇類(lèi)可以用經(jīng)橡木桶熟成的賽美蓉搭配；魚(yú)類(lèi)料理，則需盡量避免搭配木桶味和單寧重的紅酒，因為它會(huì )特別凸顯出魚(yú)的腥味；至于帶有辣味的菜，則不妨用半甜的酒來(lái)解，例如德國遲摘白葡萄酒或者是西班牙的Cream雪莉酒；而黑胡椒牛柳則適合跟在重度烘烤的橡木桶中培養而成，具有熏烤味與胡椒味的赤霞珠一起品嘗：從互補的角度來(lái)考慮，紅酒里的單寧能分解肉中的蛋白質(zhì)，兩者互相中和之后肉不油膩了，酒也不澀了，所以越是吃有嚼勁的紅肉時(shí)，就要搭配單寧越厚重的紅酒。
　　前面提到中式用餐習慣很難為每道菜單獨配酒，因此我會(huì )建議同時(shí)在餐桌上備好清爽型與厚重型的干白與干紅各幾款，賓客們可自由取用，讓大家可以借機體驗餐酒搭配菜式的樂(lè )趣。大家很容易忽略的是，其實(shí)起泡酒和桃紅酒跟各類(lèi)菜肴的搭配也都有相當大的包容力，在某些情況下，它們甚至可以游刃有余地包辦整套宴席的菜色。