一股東方元素席卷本季T 臺，無(wú)論是 PRADA 還是 Gareth Pugh，日本傳統和服影響著(zhù)衣服的輪廓。這些無(wú)不讓人想到當年被稱(chēng)為“蝴蝶夫人”的日本設計師森英惠（Hanae Mori）—史上第一個(gè)被巴黎高級定制工會(huì )列入名單的亞裔設計師。
　　19世紀末的歐洲，以梵高和惠斯勒為首的印象派油畫(huà)家們在畫(huà)作中展現出對浮世繪和東洋裝飾藝術(shù)的無(wú)限景仰。梵高甚至發(fā)明出了“Japonaiserie”（日本趣味）這個(gè)詞匯，來(lái)指代他作品中的東瀛元素。中西美學(xué)的這種“互文”，在將近一個(gè)世紀之后又以時(shí)裝形態(tài)出現在森英惠的設計中。
　　很早就成婚的日本女性森英惠，利用相夫教子的閑暇時(shí)間研習了服裝設計和縫紉，并于 1951 年在東京開(kāi)設她的第一間工作室。在擔任電影戲服設計師的同時(shí)，她對沖繩美軍士兵的妻子們所穿的 1950 年代風(fēng)格套裝產(chǎn)生了濃厚的興趣。她開(kāi)始嘗試將和服中的振袖和帶枕等細節融入到 Dior 式的傘裙禮服和夾克之中，制作出帶有東方韻味的洋裝。
　　真正將森英惠引領(lǐng)上定制之路的，是 1961 年與 Coco Chanel 的會(huì )面—她作為顧客，前往 Coco Chanel 在巴黎的工作室量體裁衣，被高級定制繁瑣卻綿延著(zhù)詩(shī)意的過(guò)程所打動(dòng)。于是，森英惠也開(kāi)始了通往高級定制殿堂的征程。
　　森英惠生長(cháng)于鳥(niǎo)語(yǔ)花香的島根縣，年幼時(shí)迷戀花卉和蝴蝶。在設計衣服時(shí)，植根于她心中的童年記憶一一呈現，華美的花卉紋飾和蝶翼圖案隨處可見(jiàn)。鐘愛(ài)色彩的她還用櫻花粉、蔓越莓紅和深紫色的雪紡面料制作出層疊的褶裥，呈現出絢麗的視覺(jué)效果。
　　1965 年，森英惠在紐約舉辦了她的首場(chǎng)時(shí)裝秀，模特身穿布滿(mǎn)嬌艷圖紋和色彩的衣服走上T臺，宛若彩蝶翩遷、落英繽紛，設計師“蝴蝶夫人”的名號也由此而來(lái)。此后，無(wú)論是美國第一夫人南�！だ锔�，還是摩納哥王妃格蕾絲·凱莉，都被森英惠的服裝所傾倒。1977 年，森英惠終于征服了時(shí)尚之都巴黎，開(kāi)設精品店。
　　作為亞洲時(shí)裝設計師的先驅?zhuān)�森英惠就像一把半藏在鞘中的武士刀，顯露光芒，卻不咄咄逼人。她在款式簡(jiǎn)潔的裙裝中加入了源自京都的印染織物和浮世繪圖紋，同時(shí)采用西式的面料和顏色，制成改良的日式傳統服裝，把兩種服裝文化完美地結合�！岸嗄陙�(lái)，傳統的日本服飾文化都在強調‘掩飾’，我意識到，我需要改變這一點(diǎn)，讓女人的美麗顯露出來(lái)�！鄙�英惠曾在采訪(fǎng)中說(shuō)。
　　除了為日本設計在西方時(shí)尚舞臺開(kāi)啟大門(mén)外，森英惠還熱衷扶持新一代設計師，在她丈夫所建立的基金的資助下，川久保玲和山本耀司開(kāi)始走上巴黎時(shí)裝舞臺。由于負債，森英惠本人的公司在 2002 年宣告破產(chǎn)，品牌被收購，巴黎的時(shí)裝屋也于 2004 年關(guān)閉�？墒�，正如每年春天蝴蝶必然翩翩起舞，“蝴蝶夫人”帶給西方時(shí)裝界的“東瀛情結”，卻從來(lái)沒(méi)有在T臺上消失過(guò)。