在博物館里舉辦時(shí)裝展覽已經(jīng)不是最熱門(mén)的時(shí)尚展示手段了。時(shí)尚紀錄片正在取代它的地位成為最搶手的宣傳方式。光是今年上半年，就有多部紀錄片與觀(guān)眾們見(jiàn)面：講述Carine Roitfeld是怎樣籌備個(gè)人雜志《CR Fashion Book》的紀錄片《Mademoiselle C》;講述紐約百年百貨公司Bergdorf Goodman傳奇故事的《Scatter My Ashes at Bergdorf’s》;反映1973年“凡爾賽時(shí)裝展”是怎樣將美國時(shí)尚帶到大家視野中的紀錄片《Versailles‘73 American Runway Revolution》;以及由Gucci代言人James Franco執導的，以品牌設計總監Frida Giannini為主角的紀錄片《The Director》。

　　而幾年前那股時(shí)尚紀錄片風(fēng)潮也讓我們記憶猶新：Karl Lagerfeld最早為自己推出個(gè)人紀錄片《時(shí)尚大帝》;而Valentino Garavani也不甘示弱，用一部《Valentino：末代皇帝》作為自己退休之時(shí)的最光彩總結。去年掀起熱烈討論的，講述傳奇時(shí)裝編輯Diana Vreeland一生的紀錄片《Diana Vreeland：the Eye Has to Travel》，前不久還獲得了倫敦設計博物館時(shí)尚類(lèi)年度設計大獎的榮譽(yù)表彰——這可是首次一部紀錄片獲得如此殊榮。

　　最早的時(shí)尚紀錄片可以追溯到九十年代左右。1995年的《Unzipped》算是這一類(lèi)電影的鼻祖了。這部電影講述了美國設計師Issac Mizrahi為紐約時(shí)裝周籌備新系列的故事，模特Naomi Campbell、Linda Evangelista，時(shí)裝編輯Polly Mellen等業(yè)內人物均在片中現身，戲劇化的拍攝手法和情節發(fā)展，算是首次叫業(yè)外大眾得以窺得一斑。

　　接下來(lái)，更多的時(shí)尚界人物也成為了紀錄片的主角。除了上述的幾位，Christian Dior、Hubert de Givenchy、Ralph Rucci、Barbra Hulanicki等等都曾先后出現在不同的紀錄片電影中。隨著(zhù)時(shí)尚界的神秘一面逐漸被揭去，紀錄片的主角也不再僅僅限于單純的時(shí)裝設計師。比如2010年的那部《Bill Cunningham New York》，便是以《紐約時(shí)報》的時(shí)尚版街拍攝影師Bill Cunningham為主角，滿(mǎn)滿(mǎn)的正能量感動(dòng)了不知多少人。另外，時(shí)尚記錄片也不再僅僅局限在人物傳記片形式里。想想那部《the September Issue》。誰(shuí)能想到一部講述雜志社制作九月刊的紀錄片會(huì )吸引人到影院里買(mǎi)賬呢?但《VOGUE》雜志和主編Anna Wintour就有能力做到這一點(diǎn)。

　　那么是誰(shuí)在籌備拍攝這些紀錄片?大部分的都是獨立電影制作人，平日生活里與時(shí)尚界沒(méi)有太大的關(guān)系。偶爾拍攝一部以時(shí)尚為題材的紀錄片，也是想從社會(huì )文化現象的角度來(lái)加以分析。局外人的身份正好方便了他們能客觀(guān)地反映時(shí)尚界的一些現象。同時(shí)，不接受贊助、自己持有最后電影剪輯權這些因素都對制作出一部?jì)?yōu)秀的時(shí)尚紀錄片十分重要。不少公共電視臺也致力制作一些質(zhì)量?jì)?yōu)良的時(shí)尚紀錄片，用來(lái)對民眾進(jìn)行普及教育等目的。像是BBC曾推出的《高級定制的秘密世界》以及著(zhù)名的“美國大師”系列中，攝影師Richard Avedon的紀錄片。這些都是教育性大于娛樂(lè )性的優(yōu)秀時(shí)尚紀錄片。

　　怎樣來(lái)衡量一部時(shí)尚紀錄片優(yōu)秀與否?對于時(shí)裝迷們來(lái)說(shuō)，電影拍攝技巧并不重要，出鏡人物地位如何，講述怎樣的故事，題材的討喜性怎樣，這些怕是最重要的因素。一般來(lái)說(shuō)，一組優(yōu)秀的卡司就已經(jīng)使得整部時(shí)尚紀錄片成功一半了�！禕ill Cunningham New York》的導演Richard Press在宣傳電影時(shí)就十分自豪影片中的很多人物，像是Iris Apfel、Annette de la Renta都鮮在紀錄片中露面，這一次都是特意為了Bill Cunningham而愿意出鏡。而在五月全美各大院線(xiàn)上映的《Scatter My Ashes at Bergdorf’s》，導演介紹自己總共采訪(fǎng)了175位時(shí)尚界大人物以及Bergdorf Goodman百貨公司的著(zhù)名客戶(hù)：“每個(gè)人對于Bergdorf Goodman都有很多話(huà)要講。因此最后我不得不只把每個(gè)人講的一句話(huà)剪進(jìn)影片�！�

　　當然，任何一種形式泛濫之后，必然有質(zhì)量參差不齊的現象出現。記得之前看設計師Halston的紀錄片《Ultrasuede：In Search of Halston》時(shí)，電影的導演兼編劇Whitney Sudler-Smith還在影片中擔任了采訪(fǎng)Halston生前好友的記者并且每采訪(fǎng)一人便換上一套夸張的七十年代風(fēng)格裝束——用他的話(huà)說(shuō)這是向當年派對玩樂(lè )風(fēng)氣致敬。這些尚且能叫人忍受的話(huà)，他對Halston本人、對整個(gè)百年時(shí)尚史缺乏最基本的功課準備和了解，這一點(diǎn)就說(shuō)不過(guò)去了。整部電影看下來(lái)，影響最深的不是關(guān)于Halston的故事，而是當Whitney Sudler-Smith說(shuō)不認識Diana Vreeland時(shí)，《VOGUE》雜志編輯Andre Leon Talley翻的大大的白眼：“你別隨便打斷我!”