在米蘭男裝周以輕巧的度假風(fēng)和毫不費力的運動(dòng)感支撐完全部秀場(chǎng)后，巴黎終于還給了看客們一個(gè)相對認真的答案。從克制的剪裁、文藝派的印花到嚴苛制作的“街頭感”設計，那些看起來(lái)輕松好穿的時(shí)裝樣貌透著(zhù)一股四兩撥千斤的力道。
　　恐怕沒(méi)有哪個(gè)品牌男女裝氣質(zhì)能夠如此分裂，又在一個(gè)關(guān)鍵詞上如此高度統一的：那就是Louis Vuitton的出行。本季Kim Jones帶領(lǐng)眾人進(jìn)行了一次橫跨美國東西部的公路之程。話(huà)題雖然老套，但當R.E.M的音樂(lè )響起，男模們身著(zhù)手工扎染迷人圖案的飛行員夾克和亞光鱷魚(yú)皮材質(zhì)的外衫甚至布滿(mǎn)閃亮monogram標志的大衣魚(yú)貫出場(chǎng)時(shí)，你還是能被那股公路電影里常出現的經(jīng)典焦糖色基調迷住。日本和服絲綢面料作為L(cháng)ouis Vuitton 的“看家面料”也在細節處點(diǎn)睛出現，即使公路旅行也不能折損高貴的著(zhù)裝品位。
　　Dior Homme則把“鏡面”這個(gè)秀場(chǎng)慣用元素處理得得體又前衛。深藍與酒紅色貫穿全場(chǎng);襯衫、馬甲、短褲長(cháng)短相接，正裝組合通過(guò)色塊剪裁搭配妙趣。連極易被局限住的男士皮裝外套都在漆皮材質(zhì)的運用下變得生動(dòng)曖昧起來(lái)。有異曲同工之處的Damir Doma也以利落剪裁和突破以往黑白灰新色系的設計帶來(lái)了極酷的一季。藏藍與葡萄紫的融入化解了筆挺硬質(zhì)面料的冷漠，多了幾分溫暖的內心活動(dòng)。
　　而極具時(shí)代感的Carven和kenzo也沒(méi)有濫用先前爛大街的廓形和圖案，為2014男士春夏衣櫥帶來(lái)了不矯飾、溫暖輕松的一季。前者依舊選擇靜態(tài)展，背景為色調融合的陶制工廠(chǎng)。設計師Guillaume Henry深受雕塑師Giacometti作品啟發(fā)并以此為設計靈感將米色、黑色與藍色拼接，青春撲面又略顯女性化。而一上任就顛覆前任風(fēng)格的韓國設計師雙人組Humberto Leon與Carol Lim巧用鈷藍、西瓜紅點(diǎn)綴正裝，自信的街頭休閑風(fēng)讓男女都向往。唯一的遺憾是同樣致力于“街拍造型”的Givenchy本季并沒(méi)有明顯的進(jìn)步。Riccardo Tisci好像只能從熱了幾年的印花狂潮中翻來(lái)覆去玩花樣。這次他結束以往的動(dòng)物、圣母畫(huà)像，改走科技感數碼印花和煩亂橫條紋路線(xiàn)。磁帶、錄音機圖案原型與新式條紋狂躁混合，廓型款式依然以?shī)A克衛衣、背心和短褲為主。實(shí)在讓人略感乏味。