走一場(chǎng)Calvin Klein男裝秀的報酬是多少？約翰尼· 德普在倫敦走男裝秀？斯特凡諾· 皮拉蒂加盟Zegna之后的第一個(gè)系列反響怎么樣？從倫敦、米蘭到巴黎，男裝周期間業(yè)內人士們都在聊些什么？

    THE ITALIAN HOUSES
    意大利時(shí)裝業(yè)路在何方？

    近幾年來(lái)，唱衰米蘭時(shí)裝周的聲音不絕于耳，許多人認為與動(dòng)態(tài)的時(shí)尚大熔爐倫敦相比，米蘭的時(shí)裝業(yè)就像“凍僵了”。今年 2 月，湯姆·福特移師倫敦時(shí)裝周，發(fā)出了又一個(gè)危機信號——這勢必將大批美國客戶(hù)吸引到倫敦。本屆米蘭男裝周期間，意大利時(shí)裝業(yè)終于對此作出了回應。
    6 月 23 日，意大利國家時(shí)裝商會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng) CNMI）公布了最新的委員會(huì )成員名單，Zegna、Prada、Tod’s 等品牌的掌門(mén)人均位列其中。CNMI 還宣稱(chēng)，他們將采取措施，提升米蘭時(shí)裝周的國際地位，與巴黎、紐約、倫敦的時(shí)裝周抗衡。
    時(shí)尚業(yè)是意大利的支柱產(chǎn)業(yè)之一，為全國提供了超過(guò)一百萬(wàn)個(gè)工作崗位，因此，CNMI 呼吁意大利時(shí)裝產(chǎn)業(yè)“保持團結”，并加強與文化、藝術(shù)領(lǐng)域的合作。
    1970 年代, 繆西亞·普拉達接手家族企業(yè)，奇安弗蘭科·費雷（Gianfranco Ferre）聲名鵲起，喬治·阿瑪尼、范思哲、Dolce&Gabbana 也分別建立起自己的帝國。自那時(shí)起，意大利便成為與法國平起平坐的時(shí)裝超級大國之一。除了上述的設計明星，“意大利制造”在成衣、高級時(shí)裝、珠寶等行業(yè)的生產(chǎn)環(huán)節也具有舉足重輕的地位，服務(wù)的品牌客戶(hù)和消費者遍及全球。
    但近年來(lái)，比起勢頭強勁的倫敦，米蘭時(shí)裝周的弊病逐步顯現。倫敦時(shí)裝周將自己定位為“新設計師的孵化器”。
    Fashion Fringe、NEWGEN、Fashion Scout 等組織為有潛力的設計師提供了資金和平臺的支持。以凱特王妃為代表的新生代“英倫時(shí)裝偶像”層出不窮，對本土新銳設計的推動(dòng)與宣傳功不可沒(méi)。在美國時(shí)裝設計師公會(huì )（ CFDA）、安娜·溫圖爾以及米歇爾·奧巴馬的合力推動(dòng)之下，美國時(shí)裝產(chǎn)業(yè)的新鮮血液也是源源不斷。
    而在米蘭，新人缺乏必需的支持已經(jīng)成為意大利時(shí)裝產(chǎn)業(yè)的首要問(wèn)題。拿時(shí)裝周日程來(lái)說(shuō)，新設計師品牌往往被安排在最后一天，總是與巴黎時(shí)裝周的開(kāi)始日重疊，導致買(mǎi)手、時(shí)裝編輯、博主和優(yōu)秀模特的缺席。
    兩年前，巴黎也曾面臨著(zhù)同樣的問(wèn)題，不過(guò)他們很快做出反應，引進(jìn)新生代設計師，使老牌時(shí)裝屋煥發(fā)新生機。拉夫·西蒙（Raf Simons）入主Dior 和埃迪·斯理曼（Hedi Slimane）入主Saint Laurent Paris 就是典型例子。
    男裝是意大利時(shí)裝的強項，因此 CNMI 將“拯救米蘭時(shí)裝周”行動(dòng)聲明的發(fā)表安排在男裝周期間，而意大利新興男裝品牌的表現也的確讓人眼前一亮。安德里亞·因肯特里（Andrea Incontri）的新系列帶來(lái)了夏日海洋的咸濕味；安德里亞·波姆皮里奧（Andrea Pompolio）獲得了在 Giorgio Armani 時(shí)裝劇院辦秀的許可；37 歲的費德里科·庫拉迪（Federico Curradi）獻上了為 Iceberg 設計的第一個(gè)系列，主題是向品牌1980 年代的針織衫敬，接下來(lái)，他會(huì )逐漸為品牌注入自己的風(fēng)格；羅貝托·卡瓦利（Roberto Cavalli）的兒子丹尼爾·卡瓦利（Daniele Cavalli）雖然才二十出頭，卻已經(jīng)接手了品牌的男裝設計工作。
    然而， 不和諧的聲音仍然存在。Dolce&Gabbana 和 Giorgio Armani 堅稱(chēng)絕不加入CNMI。評論家蘇西·曼奇斯（Suzy Menkes）則在專(zhuān)欄中點(diǎn)名批評 CNMI“與這個(gè)數字時(shí)代可悲地脫節了”。她提到，CNMI 缺乏良好的數據監控和統計功能，在公共溝通方面也做得很差。迄今為止，米蘭時(shí)裝周的官方日程表仍需要通過(guò) PDF 文件下載才能獲得。

    LAPO’S WARDROBE
    花花公子的衣櫥

    在 Gucci 設計總監弗里達·賈尼尼（Frida Giannini）發(fā)現拉潑·艾爾康（Lapo Elkann）之前，后者已經(jīng)是意大利舉國聞名的花花公子企業(yè)家了。本屆米蘭男裝周期間，弗里達和拉潑一起揭曉了兩人合作設計的膠囊系列——“拉潑的衣櫥”。
    拉潑是菲亞特集團創(chuàng )始人吉亞尼·阿涅利（Gianni Agnelli）的孫子，也是最會(huì )穿衣的實(shí)業(yè)家之一，他會(huì )將高級腕表壓著(zhù)袖口戴，整個(gè)人是經(jīng)典商務(wù)男士與時(shí)髦花花公子的結合體。在此基礎上，拉潑又加入了他狂野不羈的浪子氣質(zhì)�！拔衣�(lián)系他談合作，第一句話(huà)是‘讓我看看你的衣櫥’�！备ダ镞_說(shuō)，“那里簡(jiǎn)直是裝滿(mǎn)古董衣的天堂。我們坐在地板上聊著(zhù)合作計劃，周?chē)�堆滿(mǎn)了美麗的古董鞋�！�
    而拉潑也為自己從爺爺那里繼承來(lái)的服裝收藏倍感驕傲，他認為這是意大利服裝史的精粹。他說(shuō)：“常常有人說(shuō)意大利時(shí)裝已走入窮途末路，但我確信我們沒(méi)有。即便僅靠這歷史，我們也不會(huì )坐吃山空，因為還有數不盡的好東西可以展示給世界看�！�

    PILATI’S DEBUT
    斯特凡諾·皮拉蒂的首個(gè) Zegna 新系列

    6 月 22 日， 米蘭男裝周首日，Ermenegildo Zegna 的 2014 春夏發(fā)布秀排在上午第二場(chǎng)。這場(chǎng)秀備受矚目，因為斯特凡諾·皮拉蒂（Stefano Pilati）將交出入主該品牌之后的第一份答卷。自打從 Yves Saint Laurent 換屆風(fēng)波里抽身離開(kāi)，他的前途就一直是時(shí)尚界熱議的話(huà)題。
    皮拉蒂將這場(chǎng)秀的靈魂基調定位為“感覺(jué)”。此前，這兩個(gè)字從未出現在這個(gè)老牌意大利時(shí)裝屋的文化中，這意味著(zhù)他將為 Zegna 王國打上皮拉蒂的烙印。
    “所有的夾克廓型都是解構主義的。我希望通過(guò)一些手段來(lái)展示Zegna 的權威性，同時(shí)，也注入少許‘懶洋洋’的感覺(jué)，比起從前更具詩(shī)意與優(yōu)雅。我喜歡‘懶洋洋’這個(gè)詞�！逼だ�蒂說(shuō)。軟性材料剪裁、解構，風(fēng)度翩翩而又隨性，就像 20世紀中葉女性穿著(zhù)的夏服，優(yōu)雅而又充滿(mǎn)混搭的可能性——這正是皮拉蒂鐘愛(ài)的形象。
    在材質(zhì)上，皮拉蒂選用亞麻、絲、羊毛等天然材料，帶出“如夏的感覺(jué)”。
    同時(shí)他也努力開(kāi)發(fā)新材質(zhì)：某些夾克的肩部略顯圓形，富有彈性，使用了氯丁橡膠，有的羊毛開(kāi)衫混紡了玻璃紙紗線(xiàn)。
    當被問(wèn)及他為 Zegna 男裝帶來(lái)的最大改變時(shí)，皮拉蒂毫不猶豫地說(shuō)出“色彩”二字。從前，Zegna 的男裝總在灰色系里兜圈圈。而這一次，品牌決策層在皮拉蒂豐富誘人的色彩建議中挑選了 33 個(gè)備用顏色。除了傳統的黑、白、灰、藍和卡其色，天藍色、黃油色、藏紅花色、鼠尾草綠、蕨類(lèi)植物色調、杏色、珊瑚礁色也出現在新系列中。

    IT IS A BOY-GIRL THING
    向女裝借靈感

    在廢棄的鐵路軌道上，鵝卵石鋪成一條復古 T 臺，模特們從煙霧中款款而來(lái)。單憑這樣的秀場(chǎng)布景，Alexander McQueen 2014 春夏男裝發(fā)布會(huì )就已足夠養眼。更具話(huà)題性的，則是服裝上那些女裝元素細節：柔美的蕾絲、透視的雪紡、做舊的織棉，創(chuàng )意總監莎拉·伯頓（Sarah Burton）將品牌經(jīng)典的骷髏頭圖案，以陰柔的方式呈現在修身禮服外套上。這樣的設計讓人眼前一亮，但也充滿(mǎn)疑惑：這是男裝嗎？
    令人驚訝的是，細看這一季的倫敦男裝周，像莎拉·伯頓這樣“突襲”女孩衣櫥擷取靈感的男裝設計師大有人在。本季 J.W.Anderson 的 T 臺上，出現了如女性肚兜一樣的男士印花襯衫、透視背心和甜美的蝴蝶結元素。傳統女裝元素的運用雖然給予人們強大的視覺(jué)沖擊，卻背離了主流男裝的審美情趣。
    時(shí)髦的男性看客們?yōu)榇伺d奮不已，秀場(chǎng)內外的女孩們也同樣激動(dòng)。據倫敦時(shí)裝撰稿人蘇珊娜·馬德森（Susanne Madsen）透露，不少時(shí)裝女編輯正對這些男裝單品“虎視眈眈”�！斑@一周有不少勾起女生購物欲望的單品，這些衣服不僅僅是我們傳統意義上那些‘充滿(mǎn)男孩子氣’的中性單品�！�
    不難想象，女孩們可能會(huì )選一些透明薄紗襯衣，或是閃閃發(fā)光的女式套頭外衣。
    比如一件 Shaun Samson 的大號透明硬紗 T 恤，或者一件來(lái)自 Jonathan Saunders 出挑的黃色絲綢短夾克，又或者是 James Long 那不可思議的條紋網(wǎng)眼運動(dòng)衫�！斑@些充滿(mǎn)女裝元素的衛衣都非常吸引人，我能否僥幸地從眾多買(mǎi)手手中搶到一件？”時(shí)裝博主 Susie Bubble 表達了自己對這些單品的喜愛(ài)。
    女人買(mǎi)男裝并非什么新鮮事，但毋庸置疑，倫敦的男裝設計師們吸引了越來(lái)越多的女性顧客�！霸S多女孩都會(huì )買(mǎi)小碼，她們喜歡買(mǎi)腰部與袖口均有松緊帶的短夾克�！毙落J設計師克里斯托弗·雪倫（Christopher Shannon）說(shuō)， “我喜歡這樣有思想的女孩。這意味著(zhù)她們實(shí)現了大的跳躍，敢于與眾不同，大膽嘗試�！�
    男裝設計師們的確正越來(lái)越多地關(guān)注女性的興趣和需求，并將其融入設計之中。在這次男裝秀中，設計師馬修·米勒（Matthew Miller）就展出了幾套女裝。
    在接受《Dazed & Confused》雜志采訪(fǎng)時(shí)，米勒回想起自己面試女模特時(shí)的情景：“我希望找的這些女孩，氣質(zhì)必須和其他男模特相符。要平等，她們必須有這樣的態(tài)度�！�
    男女平等的觀(guān)念，是許多男裝設計師在設計女裝時(shí)的重點(diǎn)。除了穿裙子外，這一季，米勒的女孩們活靈活現重演了 1990 年代的極簡(jiǎn)風(fēng)潮，并輕而易舉地混入男孩群中。而新銳設計品牌 Sibling 的男裝系列與 Sister By Sibling 女裝作品在設計上兩相呼應，從這兩個(gè)牌子的系列中，女孩子們都能輕松地買(mǎi)到心儀的單品。
    上一季的秋冬男裝系列中，克里斯托弗·雪倫也在系列中融入了六個(gè)看似毫無(wú)聯(lián)系的女裝 look，靈感來(lái)自于相識的朋友和一起工作的女性�！八齻兦宄�自己想要什么。如果她們不喜歡，就絕對不會(huì )強迫自己去買(mǎi)一條貼身長(cháng)裙�！毖﹤愄寡韵朐O計更多的女裝，正在等待合適的時(shí)機�！拔也幌霝榱顺醋鞫�設計女裝。如果時(shí)機不對，就顯得好像你是為了錢(qián)或其他利益才走上這條路的�！彼�分析道。
    在這個(gè)以塑造、營(yíng)銷(xiāo)為主導的行業(yè)里，一個(gè)品牌真的需要同時(shí)擁有男女裝去迎合市場(chǎng)嗎？雪倫的答案是否定的。不過(guò)，設計師詹姆斯·朗（James Long）似乎有不同看法。同時(shí)擁有男女裝產(chǎn)品線(xiàn)的他，不會(huì )因為不同系列手忙腳亂�！霸O計就是設計，無(wú)關(guān)性別�！彼�說(shuō)，“我腦海里只有一個(gè)聲音： ‘去享受吧�！�有什么奇思妙想就去實(shí)現。只要你具備強大的信念和專(zhuān)業(yè)知識，一切都有可能�！�

    DRESS LIKE AMERICAN
    美國風(fēng)情席卷歐洲 T 臺

    四大時(shí)裝之都中，如今唯獨紐約沒(méi)有男裝周。但在 2014 春夏的巴黎和米蘭男裝 T 臺上，卻展現出形形色色的美國風(fēng)景。
    Louis Vuitton 的男裝設計師吉姆·瓊斯（Kim Jones）用公路旅行來(lái)傳遞美國精神�！耙惶熘畠蕊栍[白雪皚皚的山峰和沙漠中成片的仙人掌，這般景色變換似乎只有在美國才得一見(jiàn)�！杯偹拐f(shuō)。2014 春夏，他在經(jīng)典的美式運動(dòng)裝、工裝以及正裝版型中融入 Louis Vuitton 的法式奢華元素，呈現出別致的折中主義概念。美國流行文化和服裝文化的經(jīng)典標志經(jīng)過(guò)轉化和創(chuàng )新，以裝飾有簇絨織法 V 字標志的機車(chē)夾克呈現；西部牛仔的印花領(lǐng)巾（bandana）變成了寬大的花襯衫、領(lǐng)帶和絲巾； 雙面絲綢上印滿(mǎn)美式方格呢圖案；正裝翻領(lǐng)上的胸針則以蒲公英、勿忘我和玉米穗等形態(tài)出現，并配以手工卷邊的羽毛。
    在瓊斯看來(lái)，美國象征著(zhù)隨性的態(tài)度和自然的感覺(jué)，從靈感來(lái)自約書(shū)亞樹(shù)國家公園夜色的深藍色真絲印花，到平紋針織面料的紅藍白格子運動(dòng)夾克，都與 Louis Vuitton 的旅行主旋律契合得絲絲入扣。
    這場(chǎng)秀結束后，瓊斯在接受《紐約時(shí)報》采訪(fǎng)時(shí)透露，他本人非常喜愛(ài)得克薩斯州的首府奧斯汀。他還提到，賭城拉斯韋加斯是 Louis Vuitton 的重要市場(chǎng)之一。
    繆西婭·普拉達則將視線(xiàn)投向第二次世界大戰爆發(fā)前夕的夏威夷，具體呈現在男裝上，便是1940 年代的細條紋布，以及辨識度極高的夏威夷式印花。以 Giorgio Armani、Rag & Bone 為代表的一些品牌都在樸素耐穿的工裝上面大做文章，比如粗獷的勞動(dòng)夾克。當然，工裝也未必只是美國人的專(zhuān)利。攝影大師歐文·佩恩的名作“Small Trades”被不止一位設計師引為靈感源泉。而這組肖像的主角們正是歐洲街頭的手工勞動(dòng)者。Junya Watanabe 這次找來(lái)以雙肩包聞名的德國戶(hù)外品牌 Seil Marschall 合作，設計出一系列帶補丁的夾克衫和襯衫，看起來(lái)男人味十足，而且實(shí)穿性極高。
    不過(guò)，美國元素的確左右著(zhù)男裝設計師的審美思路。這并非心血來(lái)潮、曇花一現的巧合，而是高端男裝市場(chǎng)近年來(lái)的一種大勢所趨。值得注意的是，這股勢力的中流砥柱，不是叛逆浪子、鄉村俱樂(lè )部、牛仔、反主流文化青年等噱頭十足的形象，而恰恰是再平常不過(guò)的格子襯衫、棒球夾克、祖父式開(kāi)襟毛衣和舞會(huì )禮服。
    在過(guò)去幾十年里，美國人一直都在努力擺脫這些老掉牙的形象，但是現在，這些很容易引起人們共鳴的美式經(jīng)典造型卻又受到設計師們的集體追捧。它們與那些光鮮奢華的男裝比肩而立，以一種友善的面貌擄獲人心，贏(yíng)得銷(xiāo)量，也為男裝界帶去真實(shí)感和多樣性。正如瓊斯所言：“這些衣服就該有一種‘隨心所欲’的態(tài)度�！�

    THE CALVIN KLEIN BOY
    Calvin Klein 如何挑選男模？

    Calvin Klein 2014 春夏男裝秀的模特面試室外，五個(gè)異常英俊的年輕人靠墻站著(zhù)，恍若奧林匹斯山眾神在午后小憩。他們剛從美國的各個(gè)角落飛來(lái)米蘭。
    評委小組的任務(wù)是：模特業(yè)僧多粥少的現狀將這些大眾眼中的漂亮男孩放在顯微鏡下，這些大眾眼中的漂亮男孩的每一個(gè)細節都會(huì )被挑剔，任何瑕疵都可能成為被淘汰的原因。
    Calvin Klein 秀上的模特都簽了獨家協(xié)議，不會(huì )出現在當季的其他秀場(chǎng)上。
    他們的待遇也非同一般：豪華酒店的住宿和 1 萬(wàn)美元的報酬。如今，男模走一場(chǎng)一線(xiàn)品牌秀的平均報酬是 450 美元。
    更重要的是，Calvin Klein 的秀會(huì )為一個(gè)男模帶來(lái)巨大的潛在機遇。他將有機會(huì )參與品牌的廣告大片拍攝——這是真正賺錢(qián)的活兒，在 Models.com 上的排名也會(huì )飛速上升。
    美國時(shí)裝圈有句老話(huà)：Ralph Lauren 主宰浪漫，Calvin Klein 主宰性感。創(chuàng )始人本人是個(gè)運動(dòng)狂，對古典主義的身體美非常在意。Calvin Klein 的男裝創(chuàng )意總監伊塔洛·祖切利(Italo Zucchelli) 說(shuō)：“男子氣概對我來(lái)說(shuō)非常重要，此外還要有強烈的美國范兒�！�
    過(guò)去幾個(gè)月里，模特星探珍妮弗·文蒂迪（Jennifer Venditti）一直在為 Calvin Klein 發(fā)掘新面孔，街頭、校園和網(wǎng)絡(luò )都是她的搜索范圍。Calvin Klein 給珍妮弗提出的標準是：身高不低于1. 86cm，肌肉發(fā)達，刀鋒般尖銳的顴骨，另外，還有一些無(wú)法量化的標準，比如“完美的笑容”和“自信的態(tài)度”。
    “我知道業(yè)內喜歡拉夫·西蒙斯（Raf Simons）挑選的那種男孩兒，消瘦憔悴，有點(diǎn)兒病態(tài)，”評委帕諾斯·伊奧帕尼斯（Panos Yiapanis）說(shuō)， “但他們的辨識度太低了，不容易被記住�！�
    祖切利拿 2010 年登上 Calvin Klein 秀場(chǎng)和廣告的尼日尼亞男模大衛·阿格博（David Agbodji）舉例。著(zhù)名攝影師史蒂芬·克萊恩（Steven Klein）拍攝了那輯廣告�！爱斒返俜业谝淮慰吹桨⒏癫┞懵兜纳习肷頃r(shí)，‘終結者’三個(gè)字從他口中飛出�！弊媲欣�說(shuō)，“阿格博雕塑般的體魄和油亮的肌膚，就像《終結者2》中的液態(tài)金屬殺人機器�！边@種視覺(jué)沖擊和陽(yáng)剛氣是 Calvin Klein 要的。
    遴選現場(chǎng)，五個(gè)男模分別穿上一套指定的西服，進(jìn)行90 秒鐘的T 臺展示。當羅納德·伊普斯（Ronald Epps）和克拉克·博克曼（Clark Bockelman）走進(jìn)來(lái)時(shí)，房間里瞬間充滿(mǎn)電力，評委們興奮起來(lái)。
    羅納德雕塑般的輪廓、自信的臺步和姿態(tài)俘獲了評委。他是個(gè)自行車(chē)運動(dòng)員兼商場(chǎng)保安。面試前，他反反復復地模仿過(guò) Calvin Klein 走秀視頻里的模特們，下了許多功夫。但是最后，他敗在了身高一環(huán)——大概差一厘米�！拔覀儾豢赡芨亩桃患�鱷魚(yú)皮夾克樣衣，僅僅為了讓他穿得合身�！痹u委們解釋道�！安钪�毫厘，謬以千里”，這正是模特生涯的最好寫(xiě)照。
    最后，這五個(gè)男模里，評委們只選了一個(gè)人——克拉克·博克曼。這個(gè)身高 189cm 的 21 歲男生在丹佛大學(xué)主修地理，被時(shí)裝攝影師布魯斯·韋伯（Bruce Weber）發(fā)掘。
    Calvin Klein 的評委們認為博克曼是“完美的美國偶像，金發(fā)碧眼又陽(yáng)剛，就像 1950 年代的電影明星。女人們會(huì )愛(ài)他，同性戀男人會(huì )愛(ài)他，直男們會(huì )想變成他�！�
    6 月 23 日，Calvin Klein Collection 2014春夏男裝系列在米蘭亮相�？死�克·博克曼第一次登上伸展臺。整場(chǎng)秀上，他一共換了四套服裝，包括克萊因藍的機車(chē)夾克、天空云朵印花的T 恤、藍色色調拼接拳擊手夾克與一套修身的單排扣西服套裝。未來(lái)，還有更多在等待著(zhù)他。

    JOHNNY DEPP LOOKALIKE
    約翰尼·德普駕到

    約翰尼·德普變身男模，出現在倫敦男裝周的 T 臺上？在 Oliver Spencer2014 春夏男裝周的秀場(chǎng)上，看臺上的觀(guān)眾們有幾秒鐘幾乎看傻了眼：男�？死赘瘛づ宥鳎℅reg Payne）戴著(zhù)墨鏡，一身休閑打扮出現在 T 臺，高聳的顴骨，深色的頭發(fā)，極為相似的面孔都讓人驚呼：約翰尼·德普來(lái)走秀了！
    所有人都期待德普能如演員加里·奧德曼 (Gary Oldman）一樣，出現在下一季的 Prada 秀場(chǎng)上，于是克雷格·佩恩就成了“替代品”，他們實(shí)在像極了！在模特界，出道 21 年之久的佩恩已經(jīng)不算新人，而這次在男裝周的亮相讓更多年輕觀(guān)眾認識了他。
    今年 36 歲的佩恩是在 1995 年被攝影師伊萊恩·康斯坦�。‥laine Constantine）發(fā)現的。被伊萊恩相中后，佩恩成為了經(jīng)紀公司 Models 1 的簽約模特。1999 年，他被美國《人物》周刊評選為“最性感男�！敝�一，當然，“長(cháng)得像德普”自然也讓他沾光不少。
    盡管他曾是 Valentino、Gucci、Yves Saint Laurent 等大牌的簽約模特，露臉的機會(huì )卻不多。更讓人意想不到的是，佩恩后來(lái)改行，成了 Pix 連鎖飯店的經(jīng)理。這次，是佩恩從 2010 年淡出時(shí)尚圈后的首次T 臺亮相，但他是否將重歸模特界，還有待觀(guān)察。不過(guò)看來(lái)，如果有一天德普不想做演員了，他應該知道自己可以干些什么了。

    RETRO BACKSTAGE
    傻瓜相機拍后臺

    你也許看過(guò)不少攝影師拍攝的時(shí)裝周后臺照，但你見(jiàn)過(guò)專(zhuān)業(yè)人士用傻瓜相機拍的后臺照嗎？本季倫敦男裝周期間，攝影師弗萊迪·賓凡提（Freddie Bonfanti）就為時(shí)裝雜志《AnOther》供稿，用傻瓜相機記錄下男模們在后臺的換裝時(shí)刻。些照片有一種獨特的魅力，呈現出復古又文藝的風(fēng)格，看上去好像是在 1990 年代拍攝，又被放在暗箱里很久后才拿出來(lái)的。
    這次拍攝展現了男裝周特別的一面�！霸谫e凡提的照片里，你能看到從其他時(shí)裝周回歸倫敦的 Alexander McQueen 和 Burberry Prorsum、包下羅德板球場(chǎng)（Lord's Cricket Ground）的薩維爾街的設計師們、靈感來(lái)自于《西區故事》的 Sibling 系列和 Topman 的奢華牛仔……”《AnOther》的時(shí)裝編輯本·科布（Ben Cobb）介紹說(shuō)，“這些照片和這一季的設計，為大家呈現了一個(gè)最棒的倫敦�！�