近日落幕的倫敦時(shí)裝周一如其最初給人的朝氣蓬勃印象，實(shí)踐著(zhù)各種時(shí)裝形態(tài)的可能性。 倫
　　敦時(shí)裝周和米蘭時(shí)裝周就像一對恩怨糾纏不休的戀人，每年四大時(shí)裝周短兵相接之時(shí)，也是這對戀人斗得天翻地覆的時(shí)候。比創(chuàng )意、比品牌、搶模特、拼資金鏈，也許很多人都會(huì )覺(jué)得倫敦時(shí)裝周必輸無(wú)疑，其實(shí)，情況未必如此。
　　從日程安排上來(lái)看，倫敦時(shí)裝周從9月13日一直持續到9月17日，而米蘭時(shí)裝周從9月18日持續到9月23日，兩大時(shí)裝周日程緊密銜接，這樣的安排其實(shí)對于那些在倫敦后半期作秀的品牌非常不公平。許多經(jīng)驗老到的模特、化妝師、造型師，為了趕上米蘭的大秀，會(huì )提早飛往米蘭，而對于那些苦苦等待機會(huì )，期待一舉成名的倫敦設計師，這無(wú)疑是災難性的——沒(méi)有了可以撐得起場(chǎng)面的模特、話(huà)題性強的明星、舉足輕重的造型師、媒體人，一場(chǎng)秀的曝光量就會(huì )大打折扣，而作秀的意義也就值得思考了。
　　由于米蘭擁有更多成熟的大品牌，眾多能夠迅速吸引人眼球的公關(guān)活動(dòng)都選擇在米蘭展開(kāi)。2014春夏的米蘭時(shí)裝周，我們看到有小宋佳、黃奕、范文芳、李英愛(ài)等多位明星應品牌之邀，出席時(shí)裝秀，并在此期間完成一組或者數組時(shí)裝大片。而倫敦時(shí)裝周上，我們只看到了侯佩岑在Burberry大秀上的身影。這種對比僅在華語(yǔ)明星范圍內進(jìn)行，就會(huì )有如此巨大的差別，倫敦和米蘭的公關(guān)宣傳能力之高下。再看已經(jīng)紅了很久，雖然已經(jīng)扭曲到變形，但絲毫不見(jiàn)示弱的街拍，從WWD、Style.com的街拍專(zhuān)區，也能看得出這種天壤之別。倫敦以大量有夢(mèng)想的年輕人為主，贏(yíng)在大無(wú)畏的青春上，而米蘭的街拍更顯精致，很多造型極具實(shí)用價(jià)值而且相對低調，不會(huì )刻意為之，品質(zhì)卻非常出眾。這種差別就好像是拿《Vogue》和《Wonderland》兩本不同風(fēng)格的雜志作比較一樣，雖然后者創(chuàng )意無(wú)窮，但總是散發(fā)著(zhù)一股“創(chuàng )意青年”夢(mèng)想的味道。
　　回到時(shí)裝本身，倫敦時(shí)裝周卻勝過(guò)它的對手很多。米蘭的很多品牌都停滯不前，故步自封在品牌營(yíng)造的所謂的形象上，而倫敦時(shí)裝周一如它最初的時(shí)候那樣朝氣蓬勃，新銳設計師快馬加鞭、無(wú)拘無(wú)束地在這個(gè)風(fēng)格的熔爐里，實(shí)踐著(zhù)各種時(shí)裝形態(tài)的可能性。
　　說(shuō)到倫敦時(shí)裝，過(guò)去人們總會(huì )不自覺(jué)地聯(lián)想到Savile Row那些穿戴整齊、作風(fēng)嚴謹保守的老古董，但如今的倫敦卻充斥著(zhù)一大票剛在這個(gè)行當里立足的愣頭青，正應合了一句老話(huà)，最保守的地方往往都是最容易產(chǎn)生反抗的地方。就是在這種約束與反抗并存的環(huán)境下，我們看到了Simone Rocha、J.W. Anderson、Roksanda Ilincic、Jonathan Saunders等設計師的新作品。當倫敦時(shí)裝周排期出來(lái)之后，所有的媒體人將注意力首先放在Tom Ford和Burberry Prorsum這兩個(gè)超級品牌身上。Tom Ford無(wú)論是其個(gè)人還是以往的作品，都具有很大的號召力，人們一直在期待這個(gè)被稱(chēng)為“最性感的男人”到底會(huì )在倫敦這片土地上實(shí)現怎樣的夢(mèng)想，而克里斯托弗?貝利(Christopher Bailey)執掌下的Burberry Prorsum每年都會(huì )有一些能夠引起轟動(dòng)的設計。放眼Tom Ford 2014春夏的作品，馬賽克般拼貼圖案構成的裙子有一點(diǎn)Gucci的影子，而類(lèi)似于3D打印技術(shù)完成的雕塑般的裙裝又有一些亞歷山大?麥昆（Alexander McQueen）生前舊作的感覺(jué)，至于皮夾克又仿佛出自瑞克?歐文斯 (Rick Owens)的手筆。相信多數看客都會(huì )意識到，那個(gè)曾經(jīng)將性感演繹到極致的紳士，似乎迷失在了向別家取經(jīng)的路上�；剡^(guò)頭來(lái)縱覽Burberry Prorsum本季作品，儼然是每人都能找到一件心頭愛(ài)的“大而全”的時(shí)裝系列�？死锼雇懈�?貝利用諾丁漢產(chǎn)的高級蕾絲打造了一個(gè)以女演員克莉絲汀?基勒（Christine Keeler）為靈感女神的“英倫玫瑰”系列。天橋上，模特的粉色眼妝以及結束時(shí)漫天飛舞的花瓣，肯定說(shuō)服了不少人，并讓他們確信英國式的性感和甜美本應如此。但在同一個(gè)舞臺上，跟其他表現搶眼的設計師品牌相比，Tom Ford、Burberry Prorsum的一番努力只能說(shuō)是“不出意外”。
　　Daks、Paul Smith、Mulberry在本季交出了一份出色的成績(jì)單，而Christopher Kane、Peter Pilotto、Jonathan Saunders、Mary Katrantzou、J.W.Anderson這些年輕歸年輕，但不至于顯得太過(guò)草率的品牌，則為熱愛(ài)時(shí)裝的人士帶來(lái)了真正的新鮮感。J.W.Anderson混合了褶皺、捆綁等形態(tài)的時(shí)裝有些確實(shí)看起來(lái)怪里怪氣，但是就像一個(gè)個(gè)在夜空里閃著(zhù)光芒的好點(diǎn)子，讓人忍不住期待它能在日后進(jìn)化成更為完美的版本。Giles 2014春夏混合著(zhù)印染、刺繡的紅唇圖案與邪惡的蝙蝠混合在一起，是設計師一貫堅持的風(fēng)格，非常適合那些“衣不驚人死不休”的狂熱時(shí)裝迷。Mary Katrantzou幾乎是印花的代名詞了，這一季的鞋子印花，雖然并沒(méi)有人們期待的那么新鮮，但也算成功。Christopher Kane的“生物課”印花非常有趣，有點(diǎn)書(shū)呆子玩叛逆的感覺(jué)，相信一定能夠引起眾多高階品牌的模仿。Peter Pilotto在天橋上展示了不少設計師本人從洛杉磯藝術(shù)家肯?普雷斯（Ken Price）身上挖到的好點(diǎn)子，他使用了反常的腰線(xiàn)處理方式，有點(diǎn)詭異，但同時(shí)也讓人大開(kāi)眼界。
　　與倫敦時(shí)裝周的劍走偏鋒不同，米蘭時(shí)裝周走的大都是大開(kāi)大合的大戲劇路線(xiàn)。談?wù)撨@季的作品，必須要從Alberta Ferretti開(kāi)始說(shuō)起——原因在于這個(gè)曾經(jīng)讓人仰視不已的品牌如今錯得太離譜。整個(gè)系列可以用“炒冷飯”三個(gè)字形容完畢，造型里隱約可見(jiàn)來(lái)自Dolce & Gabbana、Etro以及Prada的影響，面目模糊，缺少自己的態(tài)度。其次值得注意的是Prada和Tod’s。前者一直是流行話(huà)題的制作機，而新一季Prada拿出了外穿的彩色內衣、彩色運動(dòng)襪，以及充滿(mǎn)波普藝術(shù)風(fēng)格的印花圖案和彩色有機玻璃裝飾相結合的外套，再度成功地喚起了大眾關(guān)注，為銷(xiāo)售帶來(lái)正面影響。Tod’s的關(guān)注點(diǎn)在于這個(gè)以皮具起家的品牌，今年是首次在米蘭時(shí)裝周作秀。整場(chǎng)秀談不上大獲成功，但非常符合品牌本身的定位，考慮到品牌所設定的打造更全面的產(chǎn)品線(xiàn)系列這樣一個(gè)目標，確實(shí)是非常了不起的一步。
　　無(wú)論你是米蘭派還是倫敦派，無(wú)論你堅信米蘭無(wú)堅不摧，還是篤定倫敦創(chuàng )意滔天，很難就孰優(yōu)孰劣這個(gè)問(wèn)題梳理出個(gè)頭緒。很顯然，即使專(zhuān)業(yè)人士也沒(méi)有對此作出相對明朗的結論，《The Cut》、《The Business Of Fashion》、《Telegraph.Co.Uk》、《Fashionista》這些態(tài)度鮮明、立場(chǎng)各異的媒體，對于這個(gè)問(wèn)題，幾乎各執一詞。最任性的無(wú)疑是《Fashionista》，它拋出了一句經(jīng)典的臺詞——“親愛(ài)的，一切都還沒(méi)有開(kāi)始!”言下之意是兩大時(shí)裝周分別有很長(cháng)的路要走，此刻分出勝負為時(shí)太早。既然這是個(gè)棘手的問(wèn)題，那么我們就暫且擱置爭議，盡情欣賞時(shí)裝本身就好。倫敦也好，米蘭也罷，這些或平庸或天馬行空的創(chuàng )意，不僅體現為一件件衣服，更在于一個(gè)個(gè)審視世界的角度。