核心提示：Dolce & Gabbana給我們最大的驚喜就是他們居然又以西西里島為靈感來(lái)源創(chuàng )作了一個(gè)系列。

    Rekko-資深時(shí)裝編輯，擅長(cháng)從社會(huì )的角度觀(guān)察時(shí)裝，用時(shí)裝的態(tài)度審視社會(huì )。
    米蘭時(shí)裝周的不和諧對時(shí)裝周和設計師本身都有些沖擊。有些設計師和品牌更加專(zhuān)注于設計本身，而有些設計師則顯得力不從心，在重復自己與超越自己之間掙扎。
    靈感？Prada自己就是靈感，這一次她以各種搶眼元素的組合，例如彩虹色彩和閃亮珠片水晶等創(chuàng )作出一系列能激發(fā)情緒的作品：是走動(dòng)的街頭壁畫(huà)、是身體的一篇宣言、是時(shí)尚的內省外露。
    Tod‘s借由Alessandra Facchinetti的才華重新回到成衣界。如果你已經(jīng)忘記了若干年前Derek Lam為品牌設計的那些遠足風(fēng)格的風(fēng)衣，也未嘗不是一件好事。往前看，這永遠是時(shí)髦人的作風(fēng)，Facchinetti把皮革當成了衣櫥里最基本的布料。比如棉和絲，通過(guò)各種對皮革新處理手法將它們對接。相對其他面料皮革是高檔的，但經(jīng)過(guò)這樣的改良，在穿著(zhù)時(shí)你不會(huì )覺(jué)得有壓力，真正做到effortless chic。
    Karl Lagerfeld設計的Fendi講述著(zhù)計算機二維碼的浪漫故事。0與1就像格紋的框與色，構建出一個(gè)平面卻充滿(mǎn)無(wú)限可能的世界。如果再加上漸變的色彩，那就立刻進(jìn)入三維世界，借助歐根紗這種優(yōu)雅面料帶出另一種柔情。當搖滾遇上運動(dòng)該是怎樣一種酷，生完孩子的Frida Giannini將運動(dòng)服中常用的貼邊運用在薄紗裙和盧勒克斯彈性面料上，構建了一個(gè)重塑肌肉感的Gucci新形象。
    至于Bottega Veneta，又是一個(gè)只有裙裝的夏天。31套裙裝讓設計師Tomas Maier沉浸在20世紀50年代的曲線(xiàn)和持續的日本情節中。寬袖籠和超大裙擺通過(guò)寬腰封找到平衡，細腰帶則是那些折紙般裝飾的視覺(jué)重點(diǎn)。剪裁上的收和放、面料之間的對話(huà)，Maier總能為這個(gè)皮具起家的品牌找到合適的時(shí)裝切入點(diǎn)。
    Moschino 的秀場(chǎng)更像是派對現場(chǎng)，30周年的紀念日怎能忘了老朋友們。Pat Cleveland、Violetta、 Amalia、Gisele、Erin O‘Connor和Alek Wek這些Franco Moschino時(shí)期的名模們悉數到場(chǎng)，熱鬧非凡。至于時(shí)裝，件件都是像品牌創(chuàng )始人致敬的版本，和6月底在上海舉行的男裝秀如出一轍。大字母Tee、金屬鏈條細節和卡通印花，回顧的意義大過(guò)展望。
    Giorgio Armani用整整94套時(shí)裝“震撼”了米蘭時(shí)裝周，但數量并不和質(zhì)量成正比�；ò昃Y滿(mǎn)的上衣外套卻浸入了灰色調，年輕吊帶連衣裙卻用了略顯成熟的雙色光澤面料。極寬松的裙褲和好似沒(méi)有洗干凈的顏料盤(pán)一樣的絲襪同時(shí)出現，你已經(jīng)完全摸不清Emporio Armani想吸引的客戶(hù)群。
    驚喜？Dolce & Gabbana給我們最大的驚喜就是他們居然又以西西里島為靈感來(lái)源創(chuàng )作了一個(gè)系列。從某種意義上來(lái)說(shuō)，這根本不能算“新”系列。似曾相識的印花高腰及膝裙和鐘型擺的蕾斯上衣、A型印花連衣裙。唯一不同的是紅色和金色的光輝奪目色調。等一下，追溯品牌歷史，難道這不是二位設計師曾經(jīng)最為得意的元素嗎？向故去的設計師致敬是站在巨人的肩膀上，向自己的過(guò)去致敬，對于新時(shí)代設計師來(lái)說(shuō)可不值得稱(chēng)道。