“世界范圍內的二戰是在1945年結束的；而時(shí)尚界的‘二戰’則是在1947年，Christian Dior發(fā)表了首個(gè)時(shí)裝系列后才停止�！边@是我在Florence Muller的“Dior與藝術(shù)”講座上聽(tīng)到的話(huà)。如果這句話(huà)顯得還不是很造作，那下面這句就是明顯“宣傳用力過(guò)猛”了：“Dior的設計是最早展現現代性的時(shí)裝！”真的嗎？Dior最著(zhù)名的不是把二戰前就存在的風(fēng)尚重新帶回人們的生活里嗎？ 我還以為1920年代那些簡(jiǎn)潔的直筒裙才是現代性的代表呢！
　　“Dior與藝術(shù)”講座是伴隨著(zhù)時(shí)尚展覽“Esprit Dior”舉辦的公共活動(dòng)。從9月中旬起，“Esprit Dior”展覽就在上海當代藝術(shù)館展出兩個(gè)月左右的時(shí)間。展覽由著(zhù)名策展人Florence Muller女士籌劃，原定于去年11月在北京國家博物館開(kāi)幕，卻因“過(guò)于商業(yè)化”的指責被迫叫停，于是轉戰上海重新籌備。
　　展覽展出的服裝大多是Christian Dior、John Galliano、Raf Simons這幾位設計師為品牌設計的高級定制系列，Yves Saint Laurent、Marc Bohan、Gianfranco Ferre這幾位任職時(shí)間加在一起長(cháng)達四十年的設計師工作卻被大面積忽視。而即使是John Galliano這樣對Dior形象轉變起著(zhù)至關(guān)重要作用的設計師，可能是由于兩年前爆出的丑聞事件，他的設計在整場(chǎng)展覽中也是很少有標注出設計師的名字，只是用“迪奧收藏”的字樣來(lái)代替。
　　展覽的一個(gè)缺點(diǎn)是缺乏重點(diǎn)。整場(chǎng)展覽被分為九個(gè)單元，但每個(gè)單元之間的聯(lián)系與區別并不是十分的明顯。我不懂為什么在“巴黎風(fēng)情”單元展出的就都是黑色的時(shí)裝設計，也不懂為什么會(huì )有那么多幅Patrick Demarchelier的攝影作品會(huì )穿插在展覽中間。畢竟關(guān)于Dior裙裝是有那么多幅經(jīng)典照片留存的。早前被Dior公司拍賣(mài)，由Richard Avedon拍攝的那一幅“Dovima與大象”的作品在哪里？它明明就要比Demarchelier拍攝的風(fēng)格不尚統一的作品（這也是為什么我不推薦購買(mǎi)Demarchelier出的那本《Dior Couture》畫(huà)冊）更能展現Dior的設計精髓。
　　不少單元的主題更是早前其他Dior展覽的重復。比方說(shuō)“迪奧之星”就是早前在國外舉行的“Stars in Dior”展覽的縮水版；而“迪奧與藝術(shù)家”單元中，則有很多2008年在北京UCCA舉行的“迪奧與中國藝術(shù)家”展覽的痕跡。另外，策展人對于一些展品的解讀也不能讓人信服。在展現品牌與藝術(shù)之間的聯(lián)系時(shí)，列出的照片都是Christian Dior早年同藝術(shù)家友人們日常生活交好的場(chǎng)景；而真正涉及到從藝術(shù)當中攝取靈感的時(shí)裝作品，也只是John Galliano設計的那幾件（比方說(shuō)靈感來(lái)自藝術(shù)家Jean Cocteau的2007年秋冬高級定制系列）。
　　在“迪奧之星”的單元，一幅Marilyn Monroe穿著(zhù)Dior設計拍攝的時(shí)裝大片被重點(diǎn)展出。但這樣為雜志進(jìn)行拍攝的照片反映的更多的是時(shí)尚編輯挑選衣服的眼光，和演繹時(shí)裝的明星并沒(méi)有太大關(guān)系。并且如果說(shuō)Christian Dior會(huì )因為嫌棄“法國夢(mèng)露”Brigitte Bardot的形象不夠高貴而不肯為其設計服裝，那么他和夢(mèng)露本尊的關(guān)系也一定不會(huì )好到哪里去。
　　當然“Esprit Dior”展覽也有很多值得贊揚的點(diǎn)。早前花園秀場(chǎng)的等比例縮小復制、展廳的背景音效（清脆的高跟鞋走路聲）等都能看出品牌下了不少心思。特別是展覽最后，甚至是把當年引導Dior從事時(shí)裝設計的幸運符五角星也一同展示了出來(lái)，想必熟悉Dior性格的人見(jiàn)到都會(huì )會(huì )心一笑�；蛟S這也可以作為Dior的下一場(chǎng)展覽的主題：“創(chuàng )始人迷信的一生”。
　　另外你需要佩服Dior的一點(diǎn)是，盡管它們的展覽并不一定足夠嚴謹和能夠自圓其說(shuō)，但其挖掘品牌歷史遺產(chǎn)的能力怕是如今其他時(shí)尚品牌都沒(méi)辦法比得上。歷屆設計師的作品和私人生活，或者是某一時(shí)期的特有風(fēng)格，這些看起來(lái)很小的元素都會(huì )被Dior公司單拿出來(lái)不斷放大，用來(lái)展現品牌充滿(mǎn)文化氣息的一面。當然比起一般博物館舉辦的展覽，Dior自己舉辦的展覽有著(zhù)更大的自主掌控權，也因有更高的預算和完整的檔案庫，風(fēng)格自成一派。
　　不久前采訪(fǎng)大都會(huì )藝術(shù)博物館服裝學(xué)院策展人Andrew Bolton先生，我們還聊到品牌自己舉辦展覽這樣充滿(mǎn)了商業(yè)宣傳味道的現象。在國外，如今博物館都對承辦這樣的展覽再謹慎不過(guò)，深怕玷污自己客觀(guān)獨立的策展精神，因此品牌時(shí)尚展覽多是在中國這樣的新興市場(chǎng)地區找到的迎合。
　　中國博物館們就不應該拒絕商業(yè)宣傳性質(zhì)的時(shí)尚展覽嗎？理論上是的。但是要想發(fā)展本土的時(shí)尚產(chǎn)業(yè)，相應面對公眾的宣傳教育必不可少，而時(shí)尚展覽在其中扮演著(zhù)重要的角色。何況如今國內的藝術(shù)機構也都沒(méi)有對時(shí)尚保持足夠的重視，或擁有足夠高超的時(shí)尚展覽策展水平。我想起幾周前在北京今日美術(shù)館看的那場(chǎng)“中國時(shí)尚三十年”展覽：設計師的作品只是被簡(jiǎn)單套在一個(gè)個(gè)人型模特身上，然后往空曠的展廳里隨意一擺。很多展品的質(zhì)量也是無(wú)比的粗糙和艷俗（Well，你也可以想象一下二三十年前中國時(shí)裝設計的水平）。所以在中國時(shí)尚業(yè)發(fā)展成熟前，適當來(lái)一點(diǎn)籌備完整的品牌時(shí)尚展覽，似乎對雙方都有好處�！　�