Jil Sander又離開(kāi)了。近日時(shí)裝品牌Jil Sander發(fā)布官方消息，稱(chēng)品牌創(chuàng )始人兼創(chuàng )意總監Jil Sander第三次離開(kāi)品牌。米蘭總部將其離職歸結于個(gè)人原因，而不是人們常常認為的“品牌開(kāi)除設計師”。Jil Sander留下的最后一個(gè)系列是2014春夏系列，隨后的2014秋冬系列將由品牌內部設計團隊操刀完成，暫時(shí)替代離開(kāi)的設計師。
　　
　　愛(ài)出走的設計師
　　
　　有業(yè)內分析指出，Jil Sander的離開(kāi)會(huì )很大程度上決定品牌未來(lái)的發(fā)展方向。目前，Jil Sander品牌正處于十字路口。米蘭的零售商稱(chēng)：正在銷(xiāo)售的Jil Sander 2013秋冬系列市場(chǎng)反響很好。從外套到長(cháng)褲，這個(gè)綜合而平衡的系列幾乎囊括了所有的產(chǎn)品類(lèi)目，唯一下降的只有定價(jià)，而材料和品質(zhì)依然維持在高水準上�！癑il總是要求最好的，”一位零售商說(shuō)，“但是Jil Sander公司的訂貨管理很不靈活�！卑屠璐禾彀儇浀哪信�裝采購總監Tancrède de Lalun說(shuō)：“Jil Sander是一個(gè)非常棒的時(shí)裝屋，品牌和設計師的幾度復合可以成為一個(gè)非常美麗的故事。很遺憾，這種關(guān)系并沒(méi)有穩固下來(lái)。投資方和設計師的頻繁更迭令這個(gè)品牌命途多舛。他們在策略上的變化，幾乎要花費兩年才能最終傳遞給消費者。時(shí)尚行業(yè)需要長(cháng)期的基礎，這樣頻繁的動(dòng)亂對品牌長(cháng)期的穩定性和顧客忠誠度起不到任何好處�！�
　　倫敦戰略獵頭公司InterLife的創(chuàng )始人Christopher Everard認為，Jil Sander的美學(xué)觀(guān)念始終如一，它受到摧毀的原因更多是在專(zhuān)門(mén)性的技能和眼界上，商業(yè)領(lǐng)導能力和創(chuàng )意能力明顯不匹配。另一個(gè)不愿意透露姓名的知情人認為，Céline和高街品牌COS都擅自挪用了Jil Sander的美學(xué)觀(guān)念，但他們在其他方面做得更好，價(jià)格上也更低。他甚至說(shuō)：“Jil Sander這個(gè)品牌可能還能茍延殘喘幾個(gè)年頭，但如果找不到合適的新鮮血液，情況遲早會(huì )變得更糟。如果Jil Sander 再次回歸會(huì )怎么樣？”許多業(yè)內人士認為品牌前任創(chuàng )意總監Raf Simons也為品牌發(fā)展做出了極大貢獻，但沒(méi)有得到相應的尊重。采訪(fǎng)中，有人談到：“這顯示了Jil Sander管理層薄弱的管理能力�！泵滋m咨詢(xún)公司InterCorporate的副主席Armando Branchini在Jil Sander品牌的壽命上持有不同意見(jiàn)�！皩υ撈放七M(jìn)行持續性的長(cháng)期投資是值得的，它有一個(gè)非常積極的歷史�！彼�說(shuō)，“Jil Sander始終是一個(gè)小眾品牌，干凈、最優(yōu)的質(zhì)量，投資于它的創(chuàng )造力絕對值得�！盉ranchini認為品牌現在希望擺脫Jil Sander個(gè)人的影響�！八龥](méi)有在最近的系列里取得與過(guò)去比肩的成績(jì)，”Branchini說(shuō)，“她是與眾不同的，她曾是嚴肅、低調風(fēng)格的發(fā)明者之一，但現在Jil Sander不再是這種風(fēng)格的唯一代言人�！�
　　
　　高層變動(dòng)的附帶損害
　　
　　去年，該品牌的銷(xiāo)售總額達到了1.1億歐元，同比2011年上升了6.7%。公司盈虧處于保本狀態(tài)。同時(shí)，Jil Sander持續擴張在全世界范圍內的立足點(diǎn)。今年初，它就進(jìn)入了北京和上海。Jil Sander的主要市場(chǎng)包括德國、澳大利亞和瑞士。米蘭的市場(chǎng)和策略咨詢(xún)師Armando Mammina說(shuō)，Sander女士“或許發(fā)現自己不適應當下迅速和全球化的行業(yè)現狀�！盡ammina認為該品牌仍然更多地反映著(zhù)Raf Simons的特色，管理層想要尋覓一個(gè)“年輕、有新鮮感的設計師，一個(gè)處于上升期的新銳設計師，可以為品牌帶來(lái)些許新意�！彼�指出，Gabriele Colangelo是一個(gè)有力的競爭者�！癛af Simons建立了一個(gè)新的模板，Sander的回歸沒(méi)有進(jìn)一步地建構它，帶著(zhù)品牌往更好的方向發(fā)展。這間公司需要一個(gè)能幫助開(kāi)拓新興市場(chǎng)，帶入新氣氛的人�！钡聡�奢侈品電商Mytheresa。com的買(mǎi)手總監Justin O‘Shea說(shuō)并不為這條新聞感到驚訝。他說(shuō)：“Raf Simons離開(kāi)后，這個(gè)品牌始終給人一種不容易的感覺(jué)。關(guān)于Sander女士還能待多久的流言層出不窮�！钡�是，他也指出，“Jil Sander 2013春夏系列銷(xiāo)售狀況非常樂(lè )觀(guān)，秋冬看上去也OK吧。這兩個(gè)系列更像經(jīng)典的Jil Sander，專(zhuān)注于奢侈品的基本要素，顧客群體和Raf Simons掌舵的時(shí)期截然不同�！�
　　提到這個(gè)品牌未來(lái)的發(fā)展，他說(shuō)：“好吧，這是個(gè)大問(wèn)題。很難有一個(gè)核心繼任者不帶來(lái)附帶損害。我愛(ài)Jil Sander，希望他們非常慎重且聰明地選擇繼任者，找到一個(gè)可以為這個(gè)了不起的品牌創(chuàng )造新生命的人�！蹦侥岷陔娚蘏tylebop.com的CEO Mario Eimuth說(shuō)：“我對Jil Sander的退出感到非常遺憾，特別是在我看到這樣一個(gè)高齡老太太如此狂熱地領(lǐng)導團隊工作后。她精力充沛，我想，退出背后一定有非常嚴肅的個(gè)人原因。這個(gè)系列銷(xiāo)售情況非常好，令人眼前一亮。我百分之百肯定他們的分手絕不是因為經(jīng)濟問(wèn)題，也不是管理層與創(chuàng )意層的不和睦�！盡ario指出，“她培養了一個(gè)非常好的團隊，但品牌方仍稱(chēng)團隊接手是權宜之計。這表示管理層真的因她的離開(kāi)決定而震驚�！比ツ�，Jil Sander回歸了這個(gè)她于1968年創(chuàng )立于德國漢堡的品牌。憑借著(zhù)超凡的剪裁技巧和奢侈品層級的面料，設計師在1980和1990年代獲得了巨大的聲望。1999年，她將75%的股權賣(mài)給了prada集團并于一年后離開(kāi)，直到2003年5月回歸。2005年7月，在她第二次離開(kāi)時(shí)，Prada發(fā)掘了Raf Simons。后者讓品牌的裙子變成了最搶手的單品，讓品牌的秀變成了米蘭時(shí)裝周期間最令人期待的一場(chǎng)。
　　在Raf Simons的任期內，Jil Sander以1.67億歐元的價(jià)格賣(mài)給了日本的Onward Holdings集團。眾所周知，Jil Sander是一個(gè)凡事親力親為的設計師，每一天都很晚才離開(kāi)工作室。另一方面，她的剛愎自用也受人尊敬，最出名的便是與Prada的CEO Patrizio Bertelli的針?shù)h相對。2012年2月，面對Jil Sander的再度回歸，零售商和編輯群體掌聲雷動(dòng)，當然，也免不了贊頌離開(kāi)的Raf Simons為這個(gè)品牌做出的貢獻。當時(shí)，公司管理層希望Jil Sander的回歸能帶動(dòng)銷(xiāo)售層面的上漲，就像她前一次回歸時(shí)的那樣。WWD形容Jil Sander的2013春夏女裝系列是一個(gè)“值得贊賞的回歸”。；而她的2013秋冬系列，展示了“驚心動(dòng)魄”和“平和安靜”的完美結合。但是展望2014春夏，WWD說(shuō)，“諸多美麗的部分再也不會(huì )并存于一個(gè)清晰的、有力量的呈現之中，這是她所有系列的共同特點(diǎn)�！�