導語(yǔ)：從2005年到現在，中國消費者的習慣正在發(fā)生急劇的分裂。

    設計師品牌們正在中國找到新的銷(xiāo)售春天。
    在北京、上海等一線(xiàn)城市，買(mǎi)手店的規模開(kāi)始越來(lái)越大，設計師品牌店的開(kāi)業(yè)常常受到更多關(guān)注。3.1Phillip　Lim在位于三里屯太古里北區店鋪開(kāi)業(yè)僅10天，就成為了當月銷(xiāo)售冠軍，業(yè)績(jì)超過(guò)了人們熟知的巴黎世家、甚至是集數個(gè)成功品牌在一棟樓的買(mǎi)手店大I·T。
    越來(lái)越多像3.1Phillip　Lim的設訐師品牌通過(guò)各種渠道被熟知，他們正在開(kāi)始替代那些以往在人們心中最具時(shí)尚影響力的大眾奢侈品牌。上個(gè)月，HM在巴黎宣布了和巴黎品牌Isabel　Marant的合作，這個(gè)名不見(jiàn)經(jīng)傳的巴黎設計師品牌迅速以其輕松化的設計風(fēng)格籠絡(luò )了大批人心，高圓圓最近一期在湖南衛視綜藝節目快樂(lè )大本營(yíng)的亮相，正是穿著(zhù)這位設計師的作品。
    在經(jīng)歷了長(cháng)時(shí)間被教育之后，最先成長(cháng)起來(lái)的一批中國消費者正擁有著(zhù)越來(lái)越為輕松的開(kāi)放心態(tài)，他們拒絕為愚蠢的設計買(mǎi)單，愿意欣賞那些使用上乘面料又擁有優(yōu)雅設計的服裝，如果說(shuō)早期他們用奢侈品只是為了證明自己有錢(qián)，如今，這些多數擁有國際視野的消費者已經(jīng)希望通過(guò)自己的購買(mǎi)來(lái)顯示品位。
    這種變化正悄悄發(fā)生在北京和上海一線(xiàn)城市，北京新開(kāi)業(yè)的老佛爺百貨相對于位于巴黎總部的老佛爺百貨做出的調整，正有趣地解釋了這一變化。
    巴黎老佛爺百貨位于奢華購物區域奧斯曼大街，這條街上除了老佛爺百貨群（還包含獨立的男裝、家居建筑），還有它最大的競爭對手——另一頂級大牌林立的百貨公司春天百貨，而相對而言，老佛爺北京的選址就更為年輕，它沒(méi)有扎堆大牌林立的北京東部，離開(kāi)了國貿、大望路，而是選擇了西單——傳統上年輕人的購物地，這里過(guò)去有的，是大悅城、漢光（中友）百貨、西單商場(chǎng)。
    拉法耶特百貨（北京）有限公司CEO沈郎(Laurent　Chemla)在接受經(jīng)濟觀(guān)察報記者采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)，他們考察了很久，發(fā)現西單是一個(gè)十分具有消費力的商圈，雖然消費者多數很年輕，但他們卻愿意為入門(mén)級奢侈品和一些設計師品牌買(mǎi)單。
    這讓老佛爺百貨改變了它在其他地區的奢華策略，取而代之的是“鮮活，時(shí)尚”的路線(xiàn)。他們沒(méi)有復制巴黎老佛爺百貨奢華的拜占庭風(fēng)格的巨型穹頂，相反，僅在外墻設置了多面LED屏，內部裝飾也不像在巴黎一樣華麗，而是使用了大理石和橡木凡爾賽拼花地板，顯得更為年輕。沈郎說(shuō)：“在價(jià)格上我們采取了剪刀差策略，既為消費能力一般的消費者提供產(chǎn)品，也給成熟消費者提供奢侈品選擇。我們帶來(lái)了500個(gè)品牌，有30個(gè)對中國本地消費者很了解的時(shí)尚買(mǎi)手在全球幫我們采購�！�
    絕大多數品牌在這里并不單獨設店，在獨立設計師女裝區，你甚至看不到品牌的標志，它們僅僅被做成一個(gè)標簽立在衣架上，你挑中一件衣服，試穿完，直到最后注意到的才是品牌。
    5層樓的老佛爺事實(shí)上就是一個(gè)巨型“時(shí)尚買(mǎi)手店”，品牌不再作為唯一的中心，包括Jil　Sander和Stella　Martney等一線(xiàn)品牌也僅僅有六七只包被陳列在一到兩個(gè)貨柜上。在傳統的精品店里，皮包、鞋都被放置在經(jīng)過(guò)精心設計的燈光下，消費者購買(mǎi)東西像是去朝圣，但在這樣的買(mǎi)手店里，樸素的設計會(huì )讓你更先注意到產(chǎn)品本身。
    很難說(shuō)這種變化除了對于今天消費者的長(cháng)期調查，是不是還受到了上一次生意失利的影響。上一次，他們正是吃了不了解中國消費者習慣的虧。1997年，老佛爺曾把百貨公司設立在了北京的王府井商業(yè)街，并且一舉吸引了 LV、Cartier、Burberry、Chanel等眾多大牌的入駐，然而在開(kāi)設僅僅一年之后，老佛爺在亞洲的第一次嘗試就以失敗告終。
    當年人們對奢侈品消費的習慣還遠不像今天一樣成熟，人們對奢侈品消費還在初始懵懂的階段，多數人們習慣的購物方式，是去西單商場(chǎng)和王府井百貨，奢侈品的代表是皮爾·卡丹而不是路易·威登。奢侈品還遠遠沒(méi)有進(jìn)入到大眾消費的階段。人們對品牌的認知，在北京這樣的一線(xiàn)城市里也近乎于0。奢侈品消費真正的騰飛，應該要算在2005年之后，新興中產(chǎn)階級興起，時(shí)尚雜志遍地開(kāi)化，出國游對普通白領(lǐng)來(lái)說(shuō)也不再是奢侈的夢(mèng)想，購買(mǎi)奢侈品牌早已經(jīng)是一種潮流。
    和老佛爺一樣做出調整的還有起源于香港的時(shí)尚百貨連卡佛，今年9月，他們在上�；春Ｂ反髸r(shí)代廣場(chǎng)重新開(kāi)張，6年前，他們曾經(jīng)在上海黯然離場(chǎng)。連卡佛CEO　AndrewKeith如今在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)，連卡佛上一次的失敗是因為其特許經(jīng)營(yíng)模式，他們將店面出租給品牌，由品牌來(lái)決定他們在連卡佛賣(mài)什么。這一次，他們自己雇傭了80多名時(shí)尚買(mǎi)手，共帶來(lái)了500多個(gè)品牌，其中包括華人設計師Alexander　Wang的個(gè)人品牌（如今Alexander　Wang是巴黎世家設計總監），以及美國品牌Alice　&　Olivia和奧巴馬夫人常穿的J.Crew，這是這些品牌第一次被帶到中國。但在來(lái)到中國前，這些品牌早已通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)擁有了大批粉絲。
    這種情況在其他城市還相當少見(jiàn)，在二三線(xiàn)城市，大型商場(chǎng)購物中心還在爭先為一線(xiàn)品牌免租爭取其進(jìn)入。在沈陽(yáng)恒隆廣場(chǎng)，Chanel單層店鋪面積位列全國第一，LV與Gucci都準備減少在中國的開(kāi)店數量，LV今年開(kāi)業(yè)的新店均設立在武漢等二線(xiàn)城市,而GUCCI今年首次經(jīng)歷了銷(xiāo)售額下降。在一線(xiàn)城市，大牌既要面臨市場(chǎng)飽和，人們的選擇越來(lái)越多，錢(qián)越來(lái)越不好賺了。
    身為空姐，阿卓經(jīng)常為國內的朋友兼職代購任務(wù)，近兩年，輾轉托她帶東西的人也越來(lái)越多，但和過(guò)去動(dòng)輒只要Prada、LV的狹小選擇比起來(lái)，她最大的感受是，已經(jīng)有越來(lái)越多的人不愿意只為品牌買(mǎi)單，他們不愿意自己的錢(qián)只能買(mǎi)到可以炫耀的LOGO，她也是在這些朋友的詢(xún)問(wèn)中了解到了J.Crew，Tory　Burch等不那么大眾的品牌。
    從2005年到現在，中國消費者的習慣正在發(fā)生急劇的分裂。根據市場(chǎng)研究機構益普索集團前不久發(fā)布的2014中國奢華報告顯示，中國消費者更愿意去深入了解一個(gè)品牌的日常信息，在1545人接受的調查中，有45%的人希望能夠得到品牌的一手資訊，這一比例遠超過(guò)了他們對于價(jià)格的關(guān)心（最關(guān)心價(jià)格的人占到28%)，他們關(guān)注品牌通過(guò)APPS發(fā)布的新聞，在時(shí)尚雜志上的新聞報道，成熟的消費者還會(huì )關(guān)注設計師的風(fēng)格甚至是設計師的更替,80%的人都表示愿意接受品牌第一時(shí)間推送的新聞，79%的人愿意接受非商業(yè)信息的推送，例如商業(yè)展覽等等。過(guò)去倚賴(lài)容易辨認的LOGO迎來(lái)爆炸式增長(cháng)的品牌，今年在財務(wù)報表上有了難看的數字。
    這些快速的變化讓從法國、意大利來(lái)的品牌們不得不紛紛做出變化。他們依舊把最暢銷(xiāo)海報的款式賣(mài)給在中國的海外游客們，尤其是那些來(lái)自二、三線(xiàn)城市旅行團的消費者，但在一線(xiàn)城市，他們已經(jīng)開(kāi)始將獨特的款式調到北京或者上海的店鋪。
    在經(jīng)歷了近10年的大小品牌和媒體教育之后，中國消費者正在逐漸擺脫過(guò)去“人傻、錢(qián)多、速來(lái)”的負面形象，拉法耶特百貨（北京）有限公司CEO沈郎在接受經(jīng)濟觀(guān)察報記者專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)就坦言：“中國消費者已經(jīng)越來(lái)越成熟，他們不再單純追求名牌或昂貴的產(chǎn)品，他們越來(lái)越懂得選擇些價(jià)位能接受同時(shí)還能彰顯自己品位的產(chǎn)品。我們北京的老佛爺百貨，從設計到品牌都是根據消費者需求所做出的，中國消費者在變化，我們更需要有本地經(jīng)驗的人�！�
    洪晃在2010年在三里屯北區開(kāi)設的支持中國原創(chuàng )設計師的店鋪“薄荷糯米蔥”，在初創(chuàng )之時(shí)被人質(zhì)疑能走多久，但到今天，其合作的設計師之一劉清揚已經(jīng)是國內著(zhù)名的新銳設計師，其創(chuàng )立的品牌Chictopia已經(jīng)有了自己的門(mén)店，并且和Simon　Gao、Christopher　Bu等國內設計師一起進(jìn)入了許多商場(chǎng)，如果說(shuō)這些承認只是小眾時(shí)尚圈的追捧，但在范冰冰、陳喬恩、白百何等穿著(zhù)她的衣服出席過(guò)公眾活動(dòng)后，如今淘寶賣(mài)家已經(jīng)開(kāi)始了快速的復制。即使是簡(jiǎn)單的模仿明星，但誰(shuí)也不能否認，這種大眾模仿對獨立設計師積極的鼓勵意義。
    正是在消費者的變化之下，讓諸多百貨公司都措手不及。畢竟，發(fā)達國家雖有消費奢侈品的傳統，但也經(jīng)歷了從張揚炫耀到今天的追求內斂的過(guò)程。以法國為例，從路易十四至今，也花了幾百年。在中國，所有的發(fā)展都像使用了催熟劑，消費者的成長(cháng)也不例外，也許是炫耀太招人反感，同時(shí)傳統中國文化也更認同低調，中國少數消費者僅用10年左右，就完成了這樣的進(jìn)化。
    位于北京東大橋的僑福芳草地，在最初啟動(dòng)項目時(shí)設想的招商品牌也是涵蓋LV這樣的一線(xiàn)大牌，但是由于工程項目的拖延，到2009年招商時(shí)，他們意外發(fā)現，這些品牌在方圓兩公里之內，都已經(jīng)有了數家店面，他們不會(huì )來(lái)芳草地了。但令人欣喜的是，芳草地發(fā)現消費者也不再是大牌的盲目崇拜者，他們轉而將招商目標轉向了那些有特色、設計風(fēng)格強烈的品牌，例如COS（Collection　Of　Style），Ted　Baker、Karen　Millen，即使是鐘表珠寶類(lèi)公認的硬奢侈品，也是像羅杰·杜彼、、梵克·雅寶、Wempe這樣更為小眾和精品的代表。
    時(shí)尚圈有句玩笑，正是調侃中國不同地區消費者的，“北京的奢侈品店鋪用來(lái)送禮，上海店做品牌形象，二三線(xiàn)真正貢獻銷(xiāo)售�！彪m然是玩笑，卻不折不扣道出了當下奢侈品消費的現狀。老佛爺在北京一改其巴黎奢華路線(xiàn)轉走時(shí)尚風(fēng)格，依然是比別人提前建立了對消費者成熟度的信心。歷史總是向前的，一線(xiàn)城市的今天就是二三線(xiàn)城市的明天，北京、上海的消費者已經(jīng)在為自己購買(mǎi)了，其他地方還遠嗎？