圣羅蘭對于眼下時(shí)裝界的重要性不可低估，因為他就像一個(gè)始終等待挖掘的寶藏。 伊夫·圣羅蘭雖然早在2008年就去世，關(guān)于他的故事卻不斷醞釀發(fā)酵。早在2010年就有一部以圣羅蘭為對象拍攝的紀錄片《瘋狂的愛(ài)》問(wèn)世，獲得了多倫多電影節的國際影評人費比西獎，在影迷中口碑甚好。今年則有兩部關(guān)于圣羅蘭的傳記影片問(wèn)世，分別由加里·勒斯培（Jalil Lespert）和貝特朗·波尼洛（Bertrand Bonello）執導，皮埃爾·尼內（Pierre Niney）和加斯帕德·尤利爾（Gaspard Ulliel）出演，于1月和5月登陸歐洲各大戲院。兩部電影從不同的角度描繪了圣羅蘭的一生的愛(ài)恨情仇以及其人與時(shí)尚產(chǎn)業(yè)千絲萬(wàn)縷的關(guān)系，無(wú)論是更善于講故事的波尼洛還是更忠于還原事實(shí)的勒斯培，他們的作品勢必會(huì )重新喚起大眾對這位大師的懷念。
　　時(shí)尚圈一直流傳著(zhù)“圣羅蘭是真正的大師，而拉格斐是真正的大爺”這樣一句略帶戲謔的話(huà)。話(huà)里藏話(huà)，既褒獎了拉格斐在商業(yè)上的成功，同時(shí)也證實(shí)了圣羅蘭無(wú)懈可擊的時(shí)尚才華。圣羅蘭的設計既前衛又古典，他善于利用廓形修飾女性體型，也常從藝術(shù)領(lǐng)域汲取敏銳而豐富的靈感，自始至終力求高級女裝如藝術(shù)品般地完美。在他的手中，蒙德里安的冷抽象派繪畫(huà)變成了迷你裙，畢加索的和平鴿變成了折紙似的連身裙，充滿(mǎn)野性魅力的獵裝以及為女裝帶來(lái)革命性變化的“吸煙裝”則與黃金時(shí)代好萊塢電影有著(zhù)千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。在時(shí)裝之外，“鴉片”、“香檳”、“爵士”、“左岸”香水接二連三的推出，也讓他在生活方式這片領(lǐng)域大獲成功，而由他親自全裸上陣拍攝的廣告，更是堵死了同輩的嘴，截斷了后輩的路。
　　圣羅蘭的作品在世時(shí)屢屢被媒體抨擊為“過(guò)于激進(jìn)”，但不可否認，他是對現代時(shí)裝發(fā)展貢獻最大的設計師之一。與生俱來(lái)的浪漫氣質(zhì)、對色彩的精準拿捏，加上挑戰世俗的內心沖動(dòng)，他的出世讓時(shí)尚徹底“活”了過(guò)來(lái)。由于圣羅蘭最初學(xué)習的是水彩畫(huà)，他的色彩搭配新穎奪目，呈現出明亮、輕巧的新氣象，給人以前所未有的視覺(jué)震撼，“看過(guò)他的服裝后，有的人大哭，有的人大笑”便是對他的作品最傳神的描繪。1998年夏天，法國世界杯足球賽開(kāi)幕式上，球場(chǎng)變身天橋，300位世界名模身穿YSL時(shí)裝婀娜走過(guò)整個(gè)綠茵場(chǎng)地，那一刻近乎史詩(shī)般的場(chǎng)面，連上帝都要嫉妒。
　　真實(shí)的圣羅蘭隱藏在種種耀眼的才華、魅力與成就背后。2002年，由大衛·特波（David Teboul）掌鏡的紀錄片《圣羅蘭，詮釋時(shí)尚大師的一生》（Yves Saint Laurent: His Life and Times）從某種程度上揭開(kāi)了設計師性格扭曲的陰暗面，并試圖告訴觀(guān)眾，圣羅蘭的一生其實(shí)充滿(mǎn)了悲情色彩�！敖K其一生，他只愛(ài)上一個(gè)人，一個(gè)令他煩惱的人，那就是他自己�！逼�中出現了這樣的評價(jià)。面對機遇、競爭，他不停地折磨自己，2個(gè)星期畫(huà)出1000張設計稿，同員工合作制作出200件樣衣。在好作品層出不窮的20世紀七八十年代，幾乎離不開(kāi)藥物和酒精，一度有自殺的傾向；到了1990年代，他用藥物代替了酒精，已經(jīng)無(wú)法正常行走。每當大秀告終，需要他出來(lái)親自謝幕時(shí)，都不得不依靠終身伴侶皮埃爾·貝吉（Pierre Berge）攙扶著(zhù)走出來(lái)，那搖搖晃晃的身形讓時(shí)裝迷感到心痛。2000年，在接受知名時(shí)裝評論員凱茜·霍林（Cathy Horyn）的訪(fǎng)問(wèn)時(shí)，圣羅蘭承認，自己在床上花的時(shí)間最多。
　　紀錄片中有這樣一個(gè)場(chǎng)景，是圣羅蘭在面對記者提問(wèn)時(shí)短暫的交心：最大的缺點(diǎn)是怯弱，最害怕的東西是孤獨，最喜歡的男性特質(zhì)是放縱，最喜歡的藝術(shù)家是畢加索，最喜歡的音樂(lè )類(lèi)型是巴赫和19世紀的歌劇，最喜歡的作家是寫(xiě)出了《追憶似水年華》的馬塞爾·普魯斯特，最喜歡的顏色是黑色。了解了這些，或許我們才能更加清晰地理解這位為了引起戀人的注意，故意把自己絆倒的“老小孩”。圣羅蘭對于個(gè)人作品的看法，也和坊間評價(jià)大相徑庭，譬如最為經(jīng)典的“吸煙裝”，在過(guò)往的時(shí)裝話(huà)題中，人們總是說(shuō)，這個(gè)設計為女性帶來(lái)了解放之類(lèi)，其實(shí)，圣洛蘭并不贊成這種說(shuō)法。他說(shuō)：“穿褲裝的女人更女性化，而且超越了女性，我不喜歡喬治·桑那套說(shuō)辭�！彼�認為時(shí)尚就是女性態(tài)度的轉變，香奈兒和巴倫西亞加都做到了，而他還對時(shí)尚和風(fēng)格做了區分，認為時(shí)尚帶有嘩眾取寵的因素，風(fēng)格則更為純凈。
　　勒斯培執導的《圣羅蘭傳》無(wú)意對色彩斑斕的時(shí)尚行業(yè)做過(guò)多渲染，相反的，作為一名公開(kāi)的同志，勒斯培更渴望大尺度地展現圣羅蘭和皮埃爾·貝吉的同志情史。他讓人們看到，曖昧、害羞、神經(jīng)質(zhì)，時(shí)時(shí)刻刻在意他人的看法，同時(shí)又具有強烈自摧傾向的圣羅蘭，在不可動(dòng)搖的情愛(ài)關(guān)系里面，也有竭盡全力保護情人，使他遠離酒精、毒品和不良之人的另一面。
　　蘇珊·特倫（Susan Train）在為《Vogue》撰寫(xiě)的文章中，給這位設計泰斗留下了一個(gè)極佳注腳——“他有著(zhù)極端化的人格特質(zhì)，他擁有的很多，失去的更多�！卞钊醯纳碥|、天生的神經(jīng)質(zhì)與無(wú)與倫比的創(chuàng )造力，這樣的結合，讓圣羅蘭在肉體世界卑微無(wú)比，在精神世界卻擁有了摧枯拉朽般的力量，他的創(chuàng )作一直擁有著(zhù)極大的破壞性，正是這種破壞性令他在16歲那年就樹(shù)立了自己的風(fēng)格被推薦到迪奧門(mén)下，也因為這種破壞性而最后被迪奧掃地出門(mén)、自立門(mén)戶(hù)。同樣如時(shí)尚圈的人們津津樂(lè )道的那樣：“香奈兒解放了女性，而圣羅蘭解放了時(shí)尚�！�
　　圣羅蘭對于眼下時(shí)裝界的重要性不可低估，因為他就像一個(gè)始終等待挖掘的寶藏�？娢鲖I·普拉達在回憶起自己在1960年代的時(shí)光時(shí)說(shuō)：“我穿著(zhù)我的YSL套裝站在左岸的街角，和周?chē)�的人比起�?lái)，也許有點(diǎn)怪，但我不在乎，我非常喜歡我的YSL�！倍�這個(gè)被啟迪的名單中還可以加入馬克·雅可布、唐納·卡蘭、 喬治·阿瑪尼以及克里斯汀·拉克魯瓦等等。我們不知道是否要將卡爾·拉格斐加入這個(gè)名單，兩個(gè)人是青年時(shí)期的好友，一個(gè)堅定偏激，一個(gè)內向而浪漫，后因為美男子雅各·德·巴斯徹（Jacques de Bascher）的介入，使他們成為了“不能見(jiàn)的人”。圣羅蘭離開(kāi)人世后，拉格斐沒(méi)有出現在悼念儀式的現場(chǎng)，但時(shí)裝迷始終深信，無(wú)論是在拉格斐的心里，還是在圣羅蘭的心里，彼此的名字從來(lái)沒(méi)有被忘卻。
　　　　
　　銀幕上的圣羅蘭
　　
　　2002年 《圣羅蘭，詮釋時(shí)尚大師的一生》
　　
　　大衛·特波導演，以多段采訪(fǎng)串起了圣羅蘭自21歲接手Dior，到如日中天，再到2002年以他名字命名的設計工作室在巴黎馬索大街5號摘牌的全過(guò)程。圣羅蘭在片中被刻畫(huà)成一個(gè)脆弱的天才。
　　
　　2010年 《瘋狂的愛(ài)》
　　
　　皮埃爾·桑頓導演，以2008年圣羅蘭逝世、個(gè)人收藏亟待拍賣(mài)為切入點(diǎn)，由圣羅蘭的伴侶皮埃爾·貝吉擔任敘述者，追述兩人自從1950年相遇至今的生活軌跡。影片溫暖感人，是反映時(shí)尚變遷的難得影像記錄。
　　
　　2014年 《圣羅蘭傳》
　　
　　加里·勒斯培導演，法國新生代美男皮埃爾·尼內主演，電影以50年為時(shí)間跨度，講述伊夫·圣羅蘭和皮埃爾·貝吉半世紀的情緣以及YSL品牌的前世今生。此片被83歲的皮埃爾·貝吉所看好。
　　
　　2014年 《圣羅蘭傳》
　　
　　貝特朗·波尼洛導演，圍繞圣羅蘭職業(yè)生涯黃金時(shí)代展開(kāi)，以時(shí)裝為主題，始于1965年蒙德里安幾何色塊裙裝的誕生，終于1976年俄國風(fēng)格系列推出，旨在以華美視覺(jué)喚醒一個(gè)逝去的年代。