21世紀經(jīng)濟報道
　　
　　倫敦時(shí)裝周得到了越來(lái)越多的支持，從以橡膠鞋起家的Hunter鞋到日本品牌Toga，從美國的Tom Ford到意大利的Belstaff，越來(lái)越多想重新定位自己的品牌開(kāi)始選擇這樣一個(gè)空間更大的舞臺來(lái)展示自己。
　　
　　老牌設計師眾生相
　　
　　這是Christophe Bailey上任Burberry CEO之后的第一次設計，他完全放開(kāi)了手腳，將Burberry Prorsum帶來(lái)了一首波希米亞狂想曲。風(fēng)衣真正的成為了“風(fēng)”衣，可以風(fēng)中飄蕩的衣服，也是飄逸感的時(shí)裝。各種充滿(mǎn)異域風(fēng)情的印花以大塊飄逸長(cháng)巾和披掛式風(fēng)衣的形式出現，以層疊又飄逸的形式展現胸前的美麗風(fēng)景。不用立體剪裁或者特殊面料，利用面料、印花和造型，Bailey輕松地利用了最基本的設計元素讓時(shí)裝立體了起來(lái)。與此同時(shí)，Bailey也成功地再次提醒人們，絲巾在Burberry Prorsum中的重要地位。從此風(fēng)衣和絲巾，一定要同時(shí)出現，當然有一根腰帶的協(xié)助，更能向最時(shí)髦的造型走近一步。
　　Paul Smith的秋冬季總豐富過(guò)春夏季，前者比起后者純粹的炫技多了許多層次。也許因為Paul Smith的靈感來(lái)源始終是男性的衣櫥，男式外套和長(cháng)線(xiàn)條的造型。這一季亦不例外。以條紋西裝外套為靈感的拼色上衣開(kāi)場(chǎng)，長(cháng)及腳踝的連衣裙雖然有著(zhù)超低胸，但因為大衣一般的輪廓而顯得英氣十足。非高腰的比例是Paul Smith的最?lèi)?ài)，短裝大衣至少也要長(cháng)極臀部以下，更不用說(shuō)長(cháng)大衣，至少要在膝蓋以下三公分。這樣的造型或許更適合修長(cháng)挺拔的女性。
　　告別赤裸裸的性感，轉戰倫敦的Tom Ford走起了內斂路線(xiàn)，絲絨長(cháng)衫和中裙，沒(méi)有了緊身連衣裙，沒(méi)有了金色。Tom Ford設計了有史以來(lái)最保守的一個(gè)系列，保守到連頭頸也要遮掩起來(lái)，更不用說(shuō)性感的小腿。更令人詫異的是紅色絲絨蛋糕裙這樣屬于18世紀的產(chǎn)物居然也出場(chǎng)了，老氣橫生的還有豹紋外套和白色套裝。幸好有標有61號的紅色珠片字母連衣裙和虎紋染色貂皮大衣壓陣，才能挽回Tom Ford這塊金字招牌。
　　
　　轉型中的新生代
　　
　　當人們開(kāi)始質(zhì)疑Mary Katrantzou是否過(guò)渡依賴(lài)數碼印花時(shí)，當街拍潮人們將她的設計鋪天蓋地地帶向街頭，Katrantzou適時(shí)地轉變了設計思路。這正是創(chuàng )意人應該有的遠見(jiàn)。以刺繡禮服裙開(kāi)場(chǎng)、真絲褶皺裙漫溢整場(chǎng)秀，從一個(gè)典型的“炫富二代”到一個(gè)“真富二代”。Katrantzou幫助這些年輕人成功地找到了價(jià)值，不是從外婆的衣櫥中汲取靈感，而是數碼印花的靈感以傳統刺繡的工藝表現出來(lái)。以蕾絲、真絲薄紗和金屬感面料作為對比統一的“底妝”掃除了傳統刺繡可能帶來(lái)的陳腐感。
　　在英國一群同期崛起的設計師中，Peter Pilotto和Mary Katrantzou一樣都是數碼印花的愛(ài)好者。從剪裁來(lái)說(shuō)，他是其中最為大膽的一位，廓形加數碼印花，1+1等于100的效果，讓他的設計在一干人中最為亮眼。如果說(shuō)Katrantzou的設計更趨向于女性的衣櫥，那么Pilotto的設計則更多來(lái)自男性視角。本季他依然執著(zhù)于數碼印花，這一次加上了色塊和面料拼貼的新元素、打破了數碼印花的單一性。對于許多人來(lái)說(shuō)數碼印花最大的問(wèn)題是太過(guò)搶眼以至于只能穿一次。Pilotto意識到了這一點(diǎn)，于是將這些元素全部揉捏在一起，放進(jìn)萬(wàn)花筒里、旋轉出一個(gè)繽紛的效果，但其亮眼程度絲毫沒(méi)有變。
　　Christopher Kane的設計風(fēng)格日趨成熟，擺脫了嘩眾取寵的一面，更多的是對功能和結構的思考，內心的夸張戲以歐根紗樹(shù)葉做成的滾邊出現在裙角和袖口上，抑或是針織羊毛衫上好似微風(fēng)吹起的樹(shù)葉一般翻翹起的細節。大片歐根紗翻葉的裙裝帶著(zhù)極大的實(shí)驗性，這個(gè)概念一直延續到最后高潮處的禮服。