在模仿之中將一手引領(lǐng)的潮流趨勢打破，再重新定義新的趨勢——這是中生代設計師中佼佼者們的行事方法。這群出生于1970年代初，在1990年代入行，在新世紀大放異彩的設計師們，親歷了時(shí)尚民主化與快速化的過(guò)程。比起老家伙們來(lái)說(shuō)，他們更具有前沿和革命意識（甚至為了品牌大局而革自己的命）；更懂得在堅持自我風(fēng)格的基礎上，對時(shí)代和資本做必要的妥協(xié)。他們是Nicolas Ghesquiere、Pheobe Philo、Raf Simons等人，他們如今分別登上并占領(lǐng)了各大品牌的山頭，成為時(shí)裝設計界新一代的中流砥柱。
　　這群1970年代出生的中生代設計師如何左右當下的時(shí)裝潮流？就拿剛剛舉行的巴黎2014秋冬時(shí)裝周來(lái)說(shuō)，主宰了幾年的超碼廓型忽而不再那樣幕天席地，干凈利落的修身線(xiàn)條、略帶硬朗的軍裝風(fēng)格有重新登堂入室的苗頭。Louis Vuitton如此、Dior如此、Celine如此。但仔細想想不難發(fā)現，今季鼓吹女裝多元化的品牌，其背后設計團隊的主腦，正是幾年前開(kāi)始倡導超碼建筑感廓型的那群人——1970年代出生的中生代設計師。
　　
　　先學(xué)會(huì )服從再奪天下
　　
　　本季巴黎時(shí)裝周最受矚目的一場(chǎng)秀——Louis Vuitton 2014秋冬，新上任的創(chuàng )意總監Nicolas Ghesquière正是中生代設計師中的翹楚，他的首秀預示著(zhù)Louis Vuitton將從前任創(chuàng )意總監Marc Jacobs的時(shí)代中脫離，邁向新的紀元。
　　“古怪的異想天開(kāi)的浪漫主義就此結束，取而代之的是雅致的實(shí)用主義�！薄禬WD》如此評價(jià)。Louis Vuitton的秀場(chǎng)設置在盧浮宮的卡利庭院，寬闊的金屬色帷幔繞在場(chǎng)地四周，氣氛剛剛好和Nicolas Ghesquière的現代主義態(tài)度是一致的。但與中生代設計師稍早的一輩比較，Ghesquière的設計并不是哲學(xué)深思，而是兼具藝術(shù)性和“臨床”嘗試。
　　那些期待著(zhù)Nicolas Ghesquière能延續在Balenciaga時(shí)期“衣不驚人死不休”的觀(guān)眾恐怕要失望了，在Balenciaga他可以將高級定制的歷史帶入未來(lái)主義先鋒時(shí)裝的領(lǐng)域。但在Louis Vuitton，他必須要學(xué)會(huì )服從。Nicolas Ghesquière非常清楚，他強調：“Louis Vuitton的衣服必須要有實(shí)穿性�！彼麙亝s了一個(gè)系列以故事或主題為起源的設計套路，而是想搭建一個(gè)現代女性衣櫥樣板——生活中最精致優(yōu)雅的女性會(huì )怎樣穿著(zhù)？為此，他詢(xún)問(wèn)并傾聽(tīng)周?chē)�女性朋友的看法，然后用他別具創(chuàng )意的手法，炮制出這樣一個(gè)頗具1960年代氣息的系列。
　　這個(gè)新系列里，有A字形線(xiàn)條的硬挺脆薄的襯衫和裙子，有對皮革多重高科技創(chuàng )新，有打破傳統比例的大口袋設計，有對角線(xiàn)珩縫的印花橫插過(guò)胸襟處，還有按比例縮小的Louis Vuitton旅行箱——Petite Malle。所有的設計似乎都在訴說(shuō)：新的Louis Vuitton要回溯到品牌DNA的原初，加以Nicolas Ghesquière的創(chuàng )意和控制，并非像前任Marc Jacobs炮制高調的噱頭。
　　
　　設計師代表了什么？
　　
　　這一點(diǎn)，也適用于其他入主大品牌的中生代設計師，他們較之前輩們更加理性，更多得注重品牌的大局，在個(gè)人主義上是克制的。他們的個(gè)人風(fēng)格是漸漸浸入式的，而非井噴式的。
　　Dior的現任創(chuàng )意總監Raf Simons和前任John Galliano的例子，也很好地證明了這一點(diǎn)。他說(shuō)：“當你坐上一個(gè)歷史悠久的時(shí)裝屋的主席位子，你就得有全局觀(guān)，并且在這個(gè)大局中擺對位置。你得清楚地認識到‘你代表了什么？你信仰什么？你想表達什么？你如何在這個(gè)已經(jīng)建立好的世界里加入你的思考與風(fēng)格？’”
　　在前幾季，Raf Simons一手復興了Dior創(chuàng )始人Christian Dior的“新風(fēng)貌”設計（New Look），在磨合中修正自己的心態(tài)和位置。長(cháng)篇累牘地向創(chuàng )始人致敬之后，本季Raf Simons才敢更多地將自己的印記打在設計之中。如果Raf Simons當年一上來(lái)就端出這個(gè)系列，一定會(huì )遭遇不少的攻擊，讓人笑話(huà)他將Dior和Jil Sander混為一談。但漸進(jìn)式的改良策略為他贏(yíng)得好評，一切都來(lái)得正是時(shí)候：這個(gè)系列一反往日的甜美，頗有些中性，酒紅色法蘭絨的西褲套裝、雙排扣的甲式上衣和外套、線(xiàn)條筆直的羊羔毛大衣，這些都更加Raf Simons。而黑色與黃、綠、粉的對比、裙擺嬌俏的開(kāi)衩、點(diǎn)綴性的手繪圖案，又與前幾季一脈相承。
　　同樣隸屬于中生代設計師群體的還有Celine的Pheobe Philo，這個(gè)被當今時(shí)裝界視為“潮流和品味設定者”（Taste and Trend Setter）的女設計師出生于1973年。她的設計一開(kāi)始被認為是“中產(chǎn)階級”的，但在入主Celine后，擢升為時(shí)髦女性的標桿。Phoebe Philo始終注重服裝的實(shí)用性，探索現代女性究竟需要什么、想要什么的問(wèn)題。將她形容為一個(gè)頗具獨創(chuàng )性的設計師是不合適的，比如2014秋冬系列，那些不規則剪裁、不對稱(chēng)設計、一點(diǎn)運動(dòng)感、藝術(shù)化的流蘇那樣時(shí)髦，可都不是她的原創(chuàng )，藍色的維希格紋是Miuccia Prada開(kāi)始用的，肘部的磨損設計則來(lái)自Helmut Lang。但Pheobe Philo最厲害的一點(diǎn)是，她能將這些從別處借鑒來(lái)的元素，拼湊成為最恰到好處、最雅致的組合，這種平衡力是其他設計師不具備的。本季，Philo也開(kāi)始關(guān)注女裝款式的多樣性和差異性，超碼的輪廓已不再占據主導地位，修身的外套復燃了。
　　
　　成衣秀場(chǎng)上的大眾文化
　　
　　除了內斂的品味、對“微創(chuàng )新”的癡迷和在個(gè)人與品牌間取得平衡外，中生代設計師的另一個(gè)共同特點(diǎn)是：試圖將高級成衣和當代的大眾文化這兩種矛盾的事物連接起來(lái)。比如這一季，Nicolas Ghesquière主導下的Louis Vuitton采用了高級時(shí)裝很少用到的拉鏈細節，而Raf Simons將T恤的款式用在了Dior的晚禮裙上。這一街頭時(shí)裝化的探索在另一位中生代設計師的身上體現得尤為突出——Givenchy的創(chuàng )意總監Riccardo Tisci。
　　中生代設計師的集體發(fā)力甚至影響了老一輩的設計師。Karl Lagerfeld今季似乎緩過(guò)神來(lái)，在Chanel的高定和成衣秀場(chǎng)上都做出了令人驚訝的民主化之舉，比如將高定裙和運動(dòng)鞋搭配，將秀場(chǎng)設計成超市的樣子。而Jean Paul Gaultier更是出現在Louis Vuitton的秀場(chǎng)，和其他人一樣焦急地期待著(zhù)Nicolas Ghesquière的新作。遙想1990年代，Ghesquière還在JPG打雜，因為復雜的設計流程萌生了放棄的念頭。而如今，時(shí)裝界儼然已是中生代設計師們的天下。