沒(méi)有了伊夫的圣羅蘭，或許能把好萊塢變成新的左岸。 9 月29日，圣羅蘭在巴黎發(fā)布了2015年春夏女裝成衣系列。在彩色燈光和鏡面反射下，電子流行迪斯科女歌手Aleide的歌聲響起時(shí)，T臺一下子被黑絲、機車(chē)夾克、低領(lǐng)胸衣、迷你裙和領(lǐng)巾所占據，如同1970年代的迪廳派對一般。
　　對于習慣了優(yōu)雅高級時(shí)裝的人們來(lái)說(shuō)這些印著(zhù)櫻桃、星星和鮮花圖案的裙子看起來(lái)廉價(jià)，甚至俗艷。時(shí)尚的邏輯一向是模仿上流社會(huì )的風(fēng)格，但在Hedi Slimane這里，一切都截然相反。他用高級時(shí)裝的手段來(lái)表現街頭和地下的穿著(zhù)。毫無(wú)疑問(wèn)，這就是Slimane的世界觀(guān)：身著(zhù)巴黎高級時(shí)裝的洛杉磯搖滾迷。
　　不久之前，Slimane做出了上任圣羅蘭設計總監之后的又一個(gè)驚人之舉—把YSL的全球最大旗艦店從品牌發(fā)源地巴黎搬至了洛杉磯，在那里，經(jīng)過(guò)1年的籌建，他親自設計打造了最新的三層樓900平方米的Saint Laurent Paris概念門(mén)店。那里被裝飾成對比鮮明的黑白兩色，大理石與混凝土板并置，鏡像陳列，加上金、銀、玻璃質(zhì)感的家具擺設，很酷很現代。頂樓作為VIP專(zhuān)區，后門(mén)還為明星顧客設有秘密通道。
　　這位1968年出生在巴黎的設計師熱愛(ài)搖滾、攝影和亞文化，自1996年起就在YSL設計男裝，深得品牌創(chuàng )始人伊夫·圣·羅蘭本人賞識。之后，他加入了Dior設計男裝。
　　相比Slimane，無(wú)論是相對保守的前任Stefano Pilati還是此前大走性感路線(xiàn)的Tom Ford都沒(méi)能獲得YSL管理層的青睞。與伊夫·圣·羅蘭合作長(cháng)達50年的事業(yè)伙伴Pierre Berge甚至直白地表達，“我很高興Stefano Pilati離開(kāi)了，正如當年我很高興Tom Ford離開(kāi)一樣�！�
　　YSL需要一位能給品牌重新注入活力的設計師。
　　2012年6月回歸YSL之后，Slimane立即著(zhù)手品牌重塑—最大的改變包括將成衣系列沿用近50年的名字Yves Saint Laurent變更為Saint Laurent Paris，改變產(chǎn)品包裝設計和Logo字體，并把YSL的設計中心從品牌起源地巴黎搬到了西好萊塢。那是整個(gè)洛杉磯的娛樂(lè )區，遍布著(zhù)夜店、餐館和酒吧，電影明星云集，全年無(wú)休地舉辦著(zhù)各種聚會(huì )。
　　這些舉動(dòng)引起了一片嘩然。Facebook上有人警告說(shuō)新的標志將會(huì )“毀掉行業(yè)的一份寶貴遺產(chǎn)、一個(gè)帝國、一個(gè)傳奇”。巴黎著(zhù)名的時(shí)尚概念店Colette出品了一款T恤，上面寫(xiě)著(zhù)“沒(méi)有伊夫就不是圣羅蘭（It ain't Laurent without Yves）”。
　　隨即是對Slimane新設計的批評。他搖滾風(fēng)格的設計—瘦削的外套、纖細的窄腳褲、尖頭皮鞋，并未受到外界好評，2013秋冬系列的“加州垃圾搖滾風(fēng)”（California Grunge）更被貶損為垃圾貨。前任《紐約時(shí)報》時(shí)裝評論人Cathy Horyn稱(chēng)那些亮片短上衣看上去像是Topshop或是二手店里的服裝。Slimane為YSL加入了加州搖滾青年焦慮不安的氣質(zhì)，人們開(kāi)始擔心這會(huì )將一個(gè)原本屬于巴黎的高雅品牌，變成美國搖滾青年的街頭服裝。
　　但市場(chǎng)并未理會(huì )這些時(shí)裝評論人的意見(jiàn)。Slimane的寬邊帽、Ranger靴和皮質(zhì)吸煙裝大受歡迎。像極了極簡(jiǎn)版愛(ài)馬仕鉑金包的Sac du Jour手袋也成了身份象征。Slimane的第一個(gè)春季系列在紐約百貨公司Barneys的實(shí)際銷(xiāo)售率達到了60%，這是一個(gè)不錯的數字。
　　“皮的騎士夾克、棒球夾克和配飾上線(xiàn)幾天就售罄了�！睍r(shí)尚購物網(wǎng)站MATCHESFASHION的男裝買(mǎi)手Damien Paul說(shuō)道。
　　盡管新的YSL裝束看上去像專(zhuān)門(mén)為25歲以下的人設計的，但它們在許多年齡大上幾十歲的人中也很受歡迎。洛杉磯Maxfield時(shí)裝店的買(mǎi)手Sarah Stewart在接受《華爾街日報》采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)，許多中年女性也在買(mǎi)YSL的俏皮裙子，男性則喜歡它合體的夾克。
　　叛逆的搖滾精神是這位設計師最大的靈感來(lái)源。在今年6月的YSL 2015年春夏男裝秀上，每個(gè)座位上都放了一張說(shuō)明，上面寫(xiě)著(zhù)“Psych Rock's New Rising”（精神搖滾的新紀元）。迷幻的燈光、1960年代復興主義樂(lè )隊的音樂(lè )背景，韓國說(shuō)唱歌手G-Dragon畫(huà)著(zhù)頹廢妝在秀場(chǎng)外抽煙，秀場(chǎng)內幾位美少年坐在頭排做出酗酒姿態(tài)。
　　名人效應是Slimane贏(yíng)得年輕人市場(chǎng)的重要手段。在亞洲，Slimane與韓國偶像天團Bigbang隊長(cháng)G-Dragon關(guān)系良好，后者會(huì )在各種場(chǎng)合穿著(zhù)YSL全套裝扮，這使得幾款豹紋外套和皮衣皮褲在90后群體中大受追捧。
　　Slimane還是Bruno Mars等眾多音樂(lè )明星的合作設計師，他還為滾石樂(lè )隊主唱兼吉他手Keith Richards設計的滾石50周年巡演行頭。他甚至聘請了曾經(jīng)的夜店經(jīng)理來(lái)管理紐約及洛杉磯的店鋪，而店內音樂(lè )的播放列表全由Slimane本人擬定。
　　在摩洛哥的馬拉喀什受到啟發(fā)之后，伊夫·圣·羅蘭這位“色彩創(chuàng )造者”，在1976年發(fā)表了一系列前所未有的設計款式，有吉普賽、印度、高加索、斯拉夫、土耳其等式樣。他讓當時(shí)的人們確信，時(shí)裝作品不需要現實(shí)，只要表達出印象、幻想和壯觀(guān)。但如今早已不是圣·羅蘭所處的時(shí)代。高街品牌和快時(shí)尚正以多樣的款式和低價(jià)沖擊著(zhù)設計師品牌。
　　伊夫·圣·羅蘭預言了這樣的時(shí)代，“所有的時(shí)裝只有1年的壽命，都是即時(shí)的�！盨limane正是在這樣的時(shí)代中得到了垂青。YSL和開(kāi)云集團給了他極大的信任。
　　“洛杉磯是個(gè)重要的文化、音樂(lè )、戲劇、數字和技術(shù)的試驗場(chǎng)—一個(gè)對創(chuàng )新非常關(guān)鍵的地方，同時(shí)還受到亞洲文化的影響�！盰SL CEO Francesca Bellettini對《華爾街日報》說(shuō)。她認為洛杉磯對于Slimane的創(chuàng )造力而言，不亞于馬拉喀什對于伊夫·圣·羅蘭的作用。
　　對于一個(gè)發(fā)源于巴黎的高級時(shí)裝品牌，把設計中心和全球最大旗艦店都搬到洛杉磯，看起來(lái)似乎很瘋狂，但這恰恰代表了某種新趨勢—全球時(shí)裝的注意力中心正在從巴黎向洛杉磯轉移。正如著(zhù)有多本時(shí)裝史書(shū)籍的Bronwyn Cosgrave所說(shuō)，“好萊塢是新的T臺，女演員將是這些時(shí)裝的主要模特，Slimane正是沿著(zhù)正確的方向。YSL不再做高級定制了，它必須變成一種不同的生活方式，體現一種更現代的美學(xué)�！�
　　Slimane正大方地販賣(mài)這種現代美學(xué)。以前，人們購買(mǎi)奢侈品最看重的就是品牌原產(chǎn)地—禮服要在法國縫制，皮具要在意大利生產(chǎn)。隨著(zhù)全球化對產(chǎn)業(yè)鏈的重新布局，傳統的奢侈品消費邏輯被打破了，“法國制造”只要最后一個(gè)生產(chǎn)環(huán)節留在原產(chǎn)地就算完成任務(wù)，而現在，就連最初的創(chuàng )意設計，也已經(jīng)離開(kāi)了巴黎，并且人們不再對此遮掩。
　　Slimane的成衣完美地抓住了現代性—簡(jiǎn)單、直接。他喜歡把事物表現得年輕粗獷，讓高級時(shí)裝產(chǎn)生了一種街頭潮牌的效果�！叭绻�你接受時(shí)尚反映時(shí)代的觀(guān)點(diǎn)，就不得不承認，在這方面，Slimane令人印象深刻，甚至是有先見(jiàn)之明�！痹�經(jīng)被Slimane拒于秀場(chǎng)門(mén)外的Cathy Horyn寫(xiě)道。
　　大眾化的服裝曾經(jīng)是高級時(shí)裝的對立面，但現在，它們成了彼此的參照物。在今年的秋季系列中，許多設計師和Slimane一樣開(kāi)始表現出這種直截了當的大眾化風(fēng)格，比如Celine的1940年代風(fēng)格大衣，以及Bottega Veneta的衛衣與半裙的搭配。當然，你可以把它們理解為擁抱商業(yè)化或媚俗，但市場(chǎng)永遠是檢驗商業(yè)行為的最終標準。
　　據YSL的母公司開(kāi)云集團2014上半年財報顯示，YSL以28%的增長(cháng)率打敗了集團核心品牌GUCCI及異軍突起的Bottega Veneta，成為全集團增速最快的品牌。
　　對Slimane來(lái)說(shuō)，這是個(gè)好消息。這位顛覆傳統的設計師終于打破了就任兩年以來(lái)持續受到的質(zhì)疑。如時(shí)裝評論者Tim Blanks所說(shuō)，“無(wú)論他做出什么，都不會(huì )再令人震驚了�！�
　　從某個(gè)角度而言，Slimane的爭議與叛逆，恰恰是對伊夫·圣羅蘭當年表現的回歸。他試圖把YSL帶回它曾經(jīng)最酷的年代—1965年到1968年。1960年代的巴黎左岸是自由和覺(jué)醒的象征。他宣稱(chēng)為品牌更名的靈感正是來(lái)自于伊夫·圣·羅蘭開(kāi)設的第一家服裝店“左岸圣羅蘭”（Saint Laurent Rive Gauche），為此，他還在左岸重設了YSL高級成衣沙龍和工坊。
　　從男式黑色光面緊身褲到女式透視紗網(wǎng)胸衣，左岸圣羅蘭驚世駭俗的設計在當時(shí)都曾讓公眾感到難堪不已，并受到了其他時(shí)裝設計師的強烈抨擊。然而，誰(shuí)也不能阻擋它們被那個(gè)時(shí)代最酷的年輕人奉為經(jīng)典。和這些相比，Slimane的垃圾搖滾風(fēng)并不算太令人意外。
　　今天，沒(méi)有了伊夫的圣羅蘭，或許能把好萊塢變成新的左岸。