近50年來(lái)無(wú)論從材質(zhì)還是形態(tài)，都清晰地分立兩派：要么借助流蘇原本的嫵媚與輕盈，賦予女人更華美的視覺(jué)形象；另一派則是用新材質(zhì)帶出女性更為強大的氣場(chǎng)。
.評論0贊0怎樣沾沾奧斯卡獎的光？湯姆·福特（Tom
Ford）算是親身示范了“寓教于樂(lè )”的一課——放棄倫敦時(shí)裝周，直接殺到奧斯卡的大本營(yíng)洛杉磯。
朱利安·摩爾、瑞茜·威瑟斯彭、格溫妮絲·帕特洛、斯嘉麗·約翰遜……夸張地說(shuō)，不怕頂著(zhù)黑眼圈去奧斯卡的“半個(gè)好萊塢”都齊刷刷地為T(mén)om
Ford站了臺，這位性感大叔自己也是信心滿(mǎn)滿(mǎn)，“此次的500位嘉賓中有270位身處娛樂(lè )圈，最好能給他們來(lái)點(diǎn)吸引人的表演�！�
話(huà)音猶言在耳，這場(chǎng)“叫板奧斯卡”的時(shí)尚大秀祭出的殺手锏卻有些“不那么吸引人”。美式風(fēng)情的牛仔裝、大U領(lǐng)的天鵝絨衫、奢華的皮草系列，著(zhù)眼的都是前幾季風(fēng)潮的延續。直到金童湯姆·福特一身?yè)u曳的流蘇裙后謝幕，才給這個(gè)從春夏一直熱火到秋冬的復古元素正了名——2015年，有流蘇就對了。
步步生風(fēng)
如果你還記得去年卡拉·迪瓦伊身披帶有自己全名首字母縮寫(xiě)“CJD”字樣的拼色格紋披肩為Burberry
Prorsum走閉場(chǎng)，并率領(lǐng)所有模特身披披肩出場(chǎng)謝幕，就不難理解曾經(jīng)叫囂著(zhù)“為什么風(fēng)衣不能和拖鞋搭配在一起”的克里斯托弗·貝利繼續將披肩和“專(zhuān)屬定制”作為拳頭方案，為Burberry
Prorsum找到了“格子”和“風(fēng)衣”之外的第三種選擇。
華麗的印花拼接、飛揚的皮質(zhì)流蘇，不同于上屆秋冬的經(jīng)典格子提花圖案，這一回的色彩更為飽和與鮮麗，并以溫暖的垂感流蘇取代毯邊鎖縫裝飾。功能相近的長(cháng)款斗篷則做出了滿(mǎn)視野的單色流蘇，踱步中都能感受到線(xiàn)條在皮膚上的隱約飄動(dòng)。
流蘇的走俏很容易被理解：首先，這是一種古今中外頗為美觀(guān)的裝飾元素。最常見(jiàn)的流蘇便是裝飾在服裝下擺，而毛線(xiàn)類(lèi)服裝最基本的流蘇做法，則是再打上一個(gè)結，結合寬松的款式，很有午后舒適慵懶的感覺(jué)。還有短短的流蘇雖不易做出飄逸感，但是堆積起來(lái)卻有意想不到的可愛(ài)效果。
嗅覺(jué)靈敏、崇尚歐美風(fēng)的“時(shí)裝精”則會(huì )選擇將流蘇納入機車(chē)風(fēng)與皮具元素的“變裝”范疇。王大仁的好友約瑟夫·奧圖扎拉就為品牌Altuzarra的首個(gè)包袋系列設計了大量辮子形狀和流蘇裝飾，對于身形不夠纖瘦的普通人，一件掌中搖曳的手包或者輕松閑適的水桶包，便可讓上世紀70年代的嬉皮風(fēng)情躍然指尖。
在材質(zhì)方面，異域風(fēng)的麂皮元素往往與流蘇分不開(kāi)，Fendi、Etro、Alberta
Ferretti等皮質(zhì)、印花界高手在面料的處理上均是結構緊湊、造型流暢。此外，拼貼麂皮工藝從今年春夏趨勢中也得以凸顯并保留，Loewe將麂皮面料解構并重新以垂墜的方式拼接，打造異域灑脫的穿衣意象。
卡爾·拉格斐提出的新復古主義儼然證明，單純的復古已不能彰顯人們對于推進(jìn)時(shí)尚演化的動(dòng)力。從Louis
Vuitton退役的小馬哥，本季就從徹底的瘋狂收斂為優(yōu)雅式瘋狂，只是清一色黯淡的紅唇，還有保守、老氣的款式，是復古還是老舊？瞧瞧輿論所賜吧——“奶奶派時(shí)髦”。
時(shí)裝周“返祖”?
“(致敬)70年代，我不認為啊，”貝利在接受采訪(fǎng)時(shí)被抓到了略顯困惑的表情，他解釋道，“這一季的靈感汲取自杜倫絎縫，以及我們在數碼世界中所能呈現的精湛手藝�！辈贿^(guò)，時(shí)尚評論家蘇西·門(mén)克斯毫不客氣地稱(chēng)：“我怎么看，都覺(jué)得這季系列穩扎穩打地掉入了70年代的節奏�！�
“當代設計者們將自己安頓在時(shí)尚史的重點(diǎn)……沒(méi)有人有能力創(chuàng )造出真正全新的風(fēng)格來(lái)，因而向既往的時(shí)尚復古循環(huán)就成為了時(shí)尚的準則�！崩摹な返挛纳凇稌r(shí)尚的哲學(xué)》中這樣闡述。
而當大眾開(kāi)始排斥快速時(shí)興又迅速褪色的商業(yè)街潮流時(shí)，那些經(jīng)典的傳統靈感便會(huì )周而復始地成為時(shí)尚汲取的對象。Dolce
& Gabbana、Alberta Ferretti、Sonia
Rykiel，不管是帥氣的皮裙還是仙氣的蕾絲裙，深諳法則的設計師總會(huì )從上世紀的時(shí)尚碎片中翻揀出一些“返祖”元素。
看看名媛奧利維亞·巴勒莫那條Michael
Kors的駝色麂皮流蘇裙在淘寶上出現了多少同款，應該少有人會(huì )想到這樣的半身裙是二戰后鉛筆裙和嬉皮士文化結合的產(chǎn)物。當時(shí)物資的緊缺直接影響著(zhù)不景氣的服裝業(yè)以及女裝的長(cháng)度，鉛筆裙迅速流行起來(lái)，再加之上世紀70年代是流蘇大熱的年代，隨性肆意、模仿印第安原住民的風(fēng)格又格外切中嬉皮士對自由的崇拜，一時(shí)間流蘇成了“束縛”與“掙脫”所締結的新時(shí)髦。
在后來(lái)眾多的時(shí)裝風(fēng)格中，波西米亞無(wú)疑與流蘇交集最多，這股風(fēng)潮也是近年來(lái)籠罩在設計師圈子中的主流精神。大量流蘇與麂皮的運用，以及繁復的手工刺繡裝飾等元素，以至于Burberry
Prorsum的秀場(chǎng)干脆被說(shuō)成了“波西米亞大Party”，因為除了披肩、斗篷、短靴，連模特腕間的手環(huán)也裹上了皮草毛絨，或者麂皮流蘇，來(lái)了個(gè)邊角料大變身。
但并不是每個(gè)人都享受這些繁瑣又夸張的美。時(shí)尚評論員艾莉森·布拉德就認為用流蘇踝靴搭配裙裝是最差的造型。何況，近50年來(lái)無(wú)論從材質(zhì)還是形態(tài)，都清晰地分立兩派：要么借助流蘇原本的嫵媚與輕盈，賦予女人更華美的視覺(jué)形象;另一派則是用新材質(zhì)帶出女性更為強大的氣場(chǎng)。
顯然，對于時(shí)裝周，除了復古的“返祖現象”，還有一抹聲音名為想象——“如果是夢(mèng)，為何不做大一點(diǎn)?”想想犀利“毒舌”凱茜·霍林的論調吧，“時(shí)尚最難理解的問(wèn)題在于未來(lái)一直存在于過(guò)去之中，而僅次于其的則是如何忘記過(guò)去�！�
