男裝周，如果細摳字眼，已經(jīng)名非其實(shí)了。
    Agi&Sam的模特都是毀了容的，從眉骨到嘴巴印著(zhù)一個(gè)青紫色、復雜的胎記，穿著(zhù)剪裁了一半的西裝；Christopher Shannon的模特全身粉紗，肚子上垂著(zhù)個(gè)胸罩；Craig Green干脆連臉都不露了，一張床單中間挖個(gè)圓孔，蒙頭蓋臉猶如幽靈一樣飄上T臺……
    從倫敦到米蘭，老牌男裝周依然一年一年堅挺地辦著(zhù)，但是去過(guò)的人多半要懷疑自己是不是買(mǎi)錯了票，或者是不是自己緊跟時(shí)代潮流跟得有點(diǎn)吃力。男裝品牌都豁出去了，看看T臺上身材凜凜的男人，身上穿的都是些啥呀！除了上述極其搞怪的幾種，龍紋肚兜、露臀溝的褲子、百褶連衣裙、鏤空蕾絲、芭比粉……這陣勢，難怪網(wǎng)絡(luò )上的吐槽能手，一時(shí)間紛紛跨界來(lái)時(shí)尚圈各顯神通了。
    “娘里娘氣”的風(fēng)尚席卷倫敦，但我們也不必少見(jiàn)多怪，任何事情都有個(gè)發(fā)展演變的過(guò)程。你上街走一圈，從頭瘦到腳，腰細如蚊，經(jīng)常被貶稱(chēng)為“偽娘”、“娘炮”的，何其多也，他們也不是同一時(shí)間從地底下鉆出來(lái)的。年歷牌往前翻幾頁(yè)，搞性別混合的設計師早就有了活躍度，只是不像今年這么聲勢浩大罷了。
    兩年前，我們看到Jil Sander的春夏款男裝或者Giorgio Armani的秋冬款男裝，會(huì )覺(jué)得這些老資格的男裝品牌，就有一點(diǎn)化剛為柔的取向：老阿瑪尼還是沿襲以往端端正正的意式男人打扮，一身灰色。不過(guò)，以往肩部的棱角微調成了柔和的曲線(xiàn)或者微微上翹，而Jil Sander在色彩上玩出了花樣，把傳統上不屬于男人世界的顏色，例如鮭肉色，賦予了男裝，有的整件上下都是鮭肉色，有的則是給白衣鑲一條鮭肉色的邊。此外，Jil Sander男裝里還有不少長(cháng)及膝蓋上緣的寬松大褲衩，離遠點(diǎn)一看，跟裙子非常接近。
    這些給男人穿，但既非純男裝，又非純女裝的衣服，用我的話(huà)說(shuō)，可叫“柔性男裝”。它的好處在于，既突破了傳統男裝的邊界，糅入了女性元素，又不突兀扎眼到產(chǎn)生刺激的程度。但是，某些更新的牌子在女性化的路上走得激進(jìn)。正如“鯰魚(yú)效應”所示，一條兇猛的鯰魚(yú)會(huì )讓整個(gè)魚(yú)群都緊張起來(lái)，一兩個(gè)膽量極大的設計師會(huì )刺激到其他同行。據我的觀(guān)察，時(shí)尚界的“鯰魚(yú)”，當首推J.W.Anderson。
    北愛(ài)爾蘭人J.W.Anderson還很年輕，果然銳氣十足，盡人皆知，英倫三島的戲劇藝術(shù)十分發(fā)達，他本來(lái)也想學(xué)表演，學(xué)了一陣子后，他發(fā)現自己更感興趣的是戲劇中非表演的一部分：舞美。后來(lái)，他去倫敦進(jìn)修男裝設計。自2008年第一次參加倫敦時(shí)裝周起，他津津有味地玩起了易裝癖游戲，讓女人穿男裝，男人穿女裝。這并不簡(jiǎn)單，要讓人看著(zhù)既新鮮，又自然，要讓那些真正的易裝癖都覺(jué)得找到了知音，而不是一個(gè)異想天開(kāi)的設計師故作同道狀討好他們的眼球。
    不過(guò)，他并不是孤單的先行者，Jonathan Saunders、 Lee Roach等也分別發(fā)出效法J.W.Anderson的信號，推出柔美的女款大衣與掛脖式露背上裝�；貋�(lái)再看今年的亂象，就覺(jué)得固然群魔亂舞，也是一年年鋪墊的結果。比如，Sibling的2015秋冬男裝系列，就是一派明目張膽的粉色：粉色鏤空針織衫、粉色皮草外套、粉色襪子、粉色領(lǐng)帶等，拿著(zhù)各種公仔——也是粉色的。來(lái)到倫敦時(shí)裝周上，Sibling繼續“驚艷”全場(chǎng)：他家的模特背轉身去，股溝露了半截出來(lái)。
    Xander Zhou是個(gè)中國人，他前幾年多搞一些嘻哈風(fēng)，這次的表現真有些出人意料：他設計的肚兜，圖案是條見(jiàn)首不見(jiàn)尾的龍，色彩用中國味的金、紅、藍色搭配，亮綢料子，兩根細吊帶鉤住模特瘦瘦的肩膀，鎖骨仿佛兩道畫(huà)失敗的眉毛，模特表情頹廢，不知道的還以為是什么行為藝術(shù)。
    略去極端奇葩的那些，其實(shí)可圈可點(diǎn)的作品還是相當多的。我著(zhù)重推薦Damir Doma，小白裙、闊腿裙褲、連衣裙套裝、粉色長(cháng)西裝外套的棉麻套裝顏色都比較素，以米色居多，這些單品穿在男模特身上并不顯得太怪，相反，我覺(jué)得是男性對女性品位的一種致敬。
    Damir Doma這個(gè)系列讓我想到了可可·香奈兒，有點(diǎn)常識的人都知道，早年可可率先穿上男性的衣裝，男式襯衫、馬靴馬褲，確實(shí)驚呆了那時(shí)為了凸顯細腰肥臀而滿(mǎn)身層巒大裙擺的貴婦。不過(guò)，與其說(shuō)她們恐懼，不如說(shuō)是嫉妒，因為可可的那一套是她們想效法而未敢的。女裝里早有boyfriend這一說(shuō)，從可可開(kāi)始正式發(fā)揚光大，什么bf襯衫、bf牛仔褲，它們作為實(shí)打實(shí)的男裝走進(jìn)女人的衣柜，而設計師嗅到了趨勢，開(kāi)發(fā)出大量的酷似男裝的女裝，以贏(yíng)得那些獨立、有個(gè)性的女性的歡心。
    不過(guò)，如果說(shuō)可可當年的做法是驚世駭俗，Damir Doma就算不上了，因為有J.W.Anderson、Lee Coach等 “珠玉在前”，人們早有思想準備，但另一方面，Damir Doma表現出了其他激進(jìn)品牌較少有的認真，它不是在T臺上隨便扔出幾個(gè)“偽娘”，而是尋找一種新的性別混合的審美，讓男女都能接受，都能感覺(jué)到來(lái)自另一方的友善注視。
    人各有志。走激進(jìn)路線(xiàn)的，要是連續走上三年，恐怕也會(huì )疲勞的。今年再看Damir Doma，新鮮感就不如往年，玩花樣玩得比他過(guò)火的大有人在，回頭看他，女式紅皮鞋、裸色透明上裝，似乎就是過(guò)去兩年的自然延續。論搞怪，他比不過(guò)Craig Green，人家的模特在胸口拉出兩縷長(cháng)長(cháng)的白布，好像戴著(zhù)兩卷五月花出場(chǎng)；他也比不過(guò)Moschino和Vivian Westwood，這兩家不約而同都讓男人正面露內褲，外帶兩條大毛腿和一截光肚皮；論規模和嚴謹度，Gucci頗具舞美效果的整個(gè)系列也應該比他們的光膀子男人更能贏(yíng)得觀(guān)者的尊敬。
    時(shí)尚界的水會(huì )越來(lái)越混，再接下來(lái)，藝術(shù)界云集的眾多靈感高手，很可能也會(huì )插手服裝設計，奇裝異服只會(huì )日益迷人眼，但各領(lǐng)風(fēng)騷三五年，也許“三五年”都是過(guò)高的估計了。毒舌一點(diǎn)的評論說(shuō)，“男裝周沒(méi)了男，只剩了裝”，不過(guò)，也不妨把“男”的概念擴大至能包容一些絕對的異質(zhì)元素的程度，要是積極地看待“易裝”、“偽娘化”，男裝周的“裝”，或許真能沉淀下些有價(jià)值的變化。